从台北去日月潭的方法，问过不少的台北人，各有各的说法，且很不确定，听了以后，我们仍旧茫然。无奈之下，把打印的寒丁攻略翻出来看了看，找到了答案。根据他的提示，事先查好国光客运的时刻，决定次日坐早上九点钟的大巴出发。十点钟也有一班去往日月潭，但是由于此去要走将近四个小时，如果出发得晚，一天的时间安排会相对尴尬。所以全家起了个早，买了点吃的拿在手上，打车直奔西站搭乘国光大巴。公路客运跟灰狗类似，可以去到很多铁路不通的线路，是台湾长途客运的重要方式。北部的老大是国光客运，南部则以中南客运较多。

这是我们头次在台湾坐这种客运大巴，感觉还是挺新鲜的。孩子们凑在一起把话说个不停，我和大侠也趁机听听音乐看看风景，享受一下不必自己开车的惬意。车子开出大约一半路程，车头一位乘客突然起身，朝车尾走了过来。我和大侠相视一笑，心里偷着乐开了——哈哈哈，这个人的举动，对于孩子们的人生将具有非同寻常的历史意义。果不其然，看到乏味的车厢有人起身，孩子们早已立刻停止讲话，目不转睛地盯着那人走到他们眼前，拉开一直就在他们身边但是他们却视而不见的一扇小门，走了进去。过不多久，那人又从小门里走了出来。孩子们强忍着兴奋，等他走远，才一窝蜂冲到小门跟前，对着里边探头探脑。哇塞，那里竟然有厕所，这可比比一起啊坐过的校车和公共汽车酷多了！

埔里镇

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大约下午一点左右，我们终于到了日月潭边。前一天晚上，因为担心风景区拥挤，提前打电话预定了一家酒店，名叫景圣楼。电话打过去询问情况的时候，对方说是酒店有湖景，有接送专车，且提供游湖船票。我们听了觉得不错，去这种地方，顶好的不就是在酒店能够看到湖景了么？一到日月潭，立刻打电话给酒店，请他们派车来接。等车的时候，我去四周转了一圈，感觉有点不妥，因为等车就等了十几二十分钟，说明我们这家酒店离日月潭腹地挺远。而我走这一会儿，就在附近，已经看到很多酒店和民宿，不仅有大把空着的湖景房，而且价格一点都不比景圣楼贵。

车子总算到了，带着我们径直开离湖区向山上驶去。问了司机，他说酒店确实不在日月潭边上，而是在山腰处，文武庙旁边。等我们上到山腰的酒店，就全明白了。酒店承诺给我们的确实不虚，因为在半山腰上，也能看见日月潭水。只是远了一些，而且这距离，靠双脚走来走去肯定不行。也就是说，我们每要去湖边，都必须依靠酒店车子接送。当然了，也有客人从酒店租用机车（摩托车），可是我们两个大人带三个孩子，上山下山的，不可能骑机车。

这是一个教训，就是除非自驾，否则以后不要再住那间号称有湖景的景圣楼。而且在后来的行程中，我们尽量不再预定酒店。一般都是到了一个地方，找到合适的位置，现场看好酒店，才会入住。当然了，台湾的旅游旺季从大年初二开始，到那一天，多数酒店不仅人满为患，而且价格上涨数倍。我们因此还是不得不提前预订过几次，不过都是不厌其烦询问了各项细节并且货比三家之后，才做的预订。若是自驾旅行，在这一方面的烦恼就可减少很多。

入住手续办妥，放下行李，下到大堂，发现已经过了饭点，餐厅早已关门。酒店门口倒是有几个小食摊，售卖烤香肠、卤鸡蛋和卤豆干，看上去非常草鸡，可又不能饿着，只好随便买了一些样貌可疑的烤香肠和卤鸡蛋充饥。等酒店派车的时候，看到几位观光的客人在同一位纪念品摊主吵架，因为摊主以高价将一件工艺品卖给了小孩，客人因此非常不满，要求退货。摊主虽然气愤，但到最后，好像还是屈服了。看他们吵架，想起阿小娜的警告——不要随便买东西，小心上当受骗。看来不论是在哪里，这旅游景点和宰人摊贩都像孪生兄弟啊。好在我们一路都没怎么被骗，或者被骗了自己并不知道，那就权当没有受骗好了。

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中午刚到的时候，虽然天上有几块乌云，太阳还在，而且亮得耀眼，照着日月潭水，亮晶晶清澈澈十分中看。当我们从酒店出来准备下山时，太阳却已经藏在厚厚的云层后面去了。从山上向下望去，湖水阴沉着一大张脸，没有了早先的明朗。这样的天气游湖，好处是凉爽，坏处是视野不开阔，暮霭藏起了远方的风光。

下山的一路，看山间除了葱绿的树木，还点缀着星星点点的樱花，在黯淡的天色里显得分外粉嫩。司机说，开花的季节还没到哩，现在看到的只是早春。再晚一些日子过来，就会看到满山遍野的樱花。不过那时候游客也会很多，嘈杂得很。听他的介绍，我想我们来的应该算是个好时候。

听说这日月潭跟很多风景名胜一样，也是有着传说的。当然时间拉回很久很久以前，潭里住着两条恶龙，把太阳和月亮拽到潭里藏起来了。村里的居民为此惊恐万分，因为没有了太阳和月亮，他们的日子没有丝毫光彩。好在村子里有对夫妇，分别是大尖哥和水社姐，正义英武，在危难之中挺身而出，往阿里山中去挖了降龙宝贝回来，将巨龙制服，并且将太阳和月亮送回了天空。潭子由于藏过太阳和月亮，从此便有了日与月的形状，得了日月潭的美称。而潭边的大尖山和水社山，则是勇猛夫妻的化身，一直守护在潭的周围，也接受人民的敬仰与纪念。

至于日月潭之前是个什么形状，就不得而知了。但是日月潭形成以后，形状依旧发生着变化。原本日潭在东北，圆如日轮，月潭在西南，弯如新月，中间以一小岛为隔，就是著名的拉鲁岛。但是经过地震、浪蚀、蓄水发电等等天然与人工的介入，拉鲁岛变得越来越小，剩下不足20坪。刚刚去年，经过官方的修正提升，才勉强增至100坪而已。而被拉鲁岛分立成形的日月潭，也由于小岛的“缩水”而变得面容模糊，空留其名。

这个拉鲁岛虽小，却也有些由头。它在不同的历史时期，有过好多其它名字，包括珠子岛、玉岛、光华岛、水中岛，等等。这座小岛是原住民邵族的地盘，据说这个部族祖先的灵魂，就安息于此。现在虽然已经没有人居住了，却不允许外界搅扰。我们游客可以到达的，只是它外围的一圈浮岛，为游人观光特设的。关于拉鲁岛的历史变迁，有篇博文介绍得相当详细，我就不在此赘述了。

《拉鲁岛今昔》：http://tw.myblog.yahoo.com/alibuda-hu/article?mid=2338

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在我这里，对于日月潭的期盼远比对于它的想象要多。看到它以前，脑子里甚至没有大致的关于它的假设。所以我亲身到此的所见所闻，构成了我印象的全部。Again，细节很重要，它形成印象的全部。

日月潭的风光并非美到动人心魄，但是它在安静中藏着宠辱不惊的气度，任人如何评说，兀自端庄俊秀着。游人零落，潭水碧绿。荡舟其上，就像穿行在人烟稀少的深谷幽林，禁不住地深深呼吸，借着气息把自己揉进自然中去。

在这个世界上，娴静的去处本不缺稀，难得的是盛名之下还留点优雅静谧，那就可被算作意料之外的收获了。不久前刚刚去过阳朔，这番感慨就更加有来由。固然漓江的美是日月潭无法企及的，但是再美丽的身体也禁受不住里三层外三层的人群围观。想起被竹筏填充着的漓江，真如大战之前的赤壁，而抢租竹筏的那场战斗，也是智力与勇气的恶斗，非得一定胆识不能胜出。

后来同计程车司机闲聊，说起日月潭的本色保持，他十分认同。他是日月潭土生土长的第四代居民，据他所说，虽然日月潭那么著名，但是从往日的它到如今的它，并没有太大的变化。旅游开发肯定是有的，只是绝对不会肆意妄为。没有增设无谓的旅游设施，兴建人工的旅游景点，加收繁重的旅游门票。正是因为建设得有节制，日月潭才能至今保持它固有的样子，奢侈地为自己而存在。

这次在台湾走了的几处景点，都留给了我们类似的感觉。要说台湾呢，跟大陆相比，还真像台湾朋友所说，实在没有出奇制胜的风光可供观赏，至少不会令人日思夜想、不看不行。大陆的自然景观，则常常有出神入化之处，为我们当有的骄傲。只可惜缺乏有节制负责任的开发建设，更不用提什么优质的监督管理了。

在日月潭和阿里山这样的大景区，感觉不到风景被泛滥的修建充斥或者破坏，周边建设都是谨慎地围绕着、尊重着景观的完美和谐。另外虽非眼见却有明显的感觉的，就是这些景区的严格管理。即便是住民宿吃排挡，我们也总能得到相对友善周到的服务，少有敷衍了事，更不会因为是过路客而被过河拆桥。偶然与店家也有利益上的冲突，但是只要我们流露出不满和投诉的意思，对方哪怕心里不高兴，也会立刻改善服务态度和质量。其实做生意赚生活的，谁会没有私心和贪心呢？但是有法规条例束缚，并且有执法部门监督，经营就容易正规化和专业化。比较而言，大陆很多旅游区的管理在这一方面是极度缺乏的。规定不是没有，欠缺的是完善的监督机制，或者执法与监察人员比被监督的人员贪欲私心还重，游客的利益当然很难得到保障。所以在我们检讨和注重提高人口素质的同时，在管理方面下狠心大刀阔斧修理繁冗而无能的官僚机构，绝对也是旅游业修正和提升的重点。

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闲篇扯了这么多，我们可以回到日月潭了，不如看图说话吧。

渔船

水上人家——据导游讲，这些都是百万豪宅。虽然住在上面生活并不方便，去哪里都要用划船的，但是富人还是争先恐后地把它们买下它，当作度假别墅，在上边烧烤观景，感觉仿佛有了别人所没有的一番情致，呵呵。

玄光寺——位于潭南的青龙山麓，是蒋介石为了纪念他的妈妈建造的

千秋苦旅——为着纪念玄奘

阿妈茶叶蛋——“阿”字读三声，“妈”字读四声，就是我们所说的奶奶，这跟淡水一节我们所看到的“阿妈的”酸梅汤一样。日月潭宏光寺右侧卖蛋这位老阿妈，别看她样子不起眼，可是很有名的。79岁的她老人家，在此地卖茶叶蛋已经卖了五十年。人家都说她卤的古早味茶叶蛋有特别配方，格外好吃。这么传得多了久了，来日月潭游玩的人们不免要去她那里买两只尝尝。所以阿妈的生意也越做越红火，月收入至少30万。而且她不仅在这里售卖，还有网路宅配，更有个人博客呢。

下船之后，我们在潭边闲逛，看了一些湖畔酒店，都有湖景房间，且价格合理。留了它们的信息，或许以后再来能够用上。其中多数都是三、四星级别，价格不过NT3000-4000，折合人民币七、八百元而已。（注：本系列所有酒店价格，均为四人房型，两张大床，适合一家人出行居住。如果是单床房间，还会便宜很多。）

晚上吃的是中心区的家常饭。所谓中心区，其实只是一条短小的街道，两边有些饭铺和销售当地特产的商店。

本来想吃当地著名的总统鱼，但是听说那鱼小刺极多，怕孩子吃不好，就没有点。倒是并不遗憾，因为喝到了零卖的高山小米酒，冰冻的香甜，装在小竹筒杯子里边，好喝极了。起初以为是酒家自酿的，问老板娘怎么个做法。她吓得直摆手，说不是的不是的，私酿犯法，她可不敢。然后她去冰柜里取了一整瓶出来给我看，说“就是这个牌子了，我也是从外面买来再零卖给你们的”。

哦，真以为是自家的呢，小米香味那么浓郁甘醇，刚刚酿好冰过就给我们斟进杯子里边似的！饭后特意去商店买了一瓶，古法酿制的“山地小米酒”，想带在路上喝。背了一路，始终没舍得，仍旧在吃饭的时候零买着喝，将那一整瓶带回了大陆，想要找个好日子再享用它。

日月潭不大，晚上也没有什么特别的活动。吃过晚饭，也就是在街头闲逛而已。买了一些麻薯来吃，新鲜可口，甜味适中。麻薯在台湾处处可见，尤其是在阿里山上，几乎每个摊子都有卖的，而且都是新鲜炮制，一边做一边卖，客人要的时候，店家就把刚刚做好的端在客人面前，让TA挑拣喜爱的口味。我们也就品尝了各个地方出产的麻薯，论到其中最新鲜美味的，一致认为出自日月潭街头那家不知名的小店。他们的麻薯，糯米皮幼滑绵软，馅料鲜润诱人，抹茶口味清新、巧克力口味香浓、香橙口味甘甜。虽然吃的时候我们刚刚酒足饭饱，却仍然觉得好吃到不忍住口。

离开台北，把人熬到半夜的丰富生活就没有了。尤其是在日月潭这样的地方，吃过晚饭，逛过简单的小小街道，就再无事可做。早早回到酒店，孩子们要打电脑游戏，就由着他们去了，我和大侠到酒店的露天吧台去喝东西。起了点夜风，稍微有些凉意，不过还算舒爽。坐在露天座位上，一侧是文武庙的火红灯光，一侧是无声无息的那面潭水。

睡下的时候，听见外边有吵闹声，好像有什么团队在开party，彼此唤酒的声音时时可闻。我和大侠猜测，这么呱噪的一群，肯定不会是今天白天撞见的那一车大陆游客。根据我们的经验，来自大陆的游客，从来都内敛、低调。不论是在欧美，还是在台湾，没有大张旗鼓半夜开party的可能。这么胡乱估着，就渐渐地睡着了。

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景圣楼的设计有点不同寻常之处，就是大概为了湖景的缘故，将餐厅放在了大楼最中间一层，我们刚好被分配在它的下边一层，所以我老人家一大早就被头顶桌椅板凳挪动的声音吵醒。在餐厅吃早饭的时候，头疼得要命，半点胃口没有。终于忍不住，去向酒店工作人员投诉。偏偏酒店认错态度挺好，送我一些当地特产，把我的嘴巴堵牢，没法再多说什么，只好悻悻然独自回房，泡了一壶酽茶，抱着它生闷气。这个时候，大侠和孩子们都已经吃好早餐，在房间侧门的小阳台上打闹。我被他们的声音吸引，端着茶杯也走了出去望风景。

真是一个大好天，眼前透亮明澈的一潭大好湖水！人一走到阳光下边，所有的气闷立刻被蒸发掉了。我将那一杯热茶放在阳台的茶几上，自己坐进凉椅里，眯起眼睛看那晴空下湛蓝的日月潭，与昨天下午灰暗的色泽迥然相异。整栋大楼里外寂静无声，身边的空气清新安宁，只有脚下花园的一根浇水软管，细细的一缕水流，正无声地淌出来。

我对自己说，不论刚刚过去的夜晚是好还是不好，碰上如此的清晨，都再没有抱怨的理由啦。

喝了几泡茶，我们顺着酒店后山散步，先是走过一段幽静的林荫小路，然后来到一条登山步道。共365级石阶，通向接近山脚的一处小小平台。这些台阶上边，分别刻着阳历日期和阴历节气，还有当日出生的中外名人。石阶两旁有扶手用的铁栅栏，最高处挂满了祈福的铃铛。

因为一路走一路看，花草啊、湖水啊、台阶啊，所以一点不觉得辛苦。轻轻松松下到底部，已经离潭面不远，可以看清楚水畔停泊的船只。从潭上飘来的微风，恰好将刚才走路的热气吹走。歇脚的亭子也没什么人来坐，我们几个人坐在长椅上喝喝水，讲讲闲话，好像暂时离开了旅途，回到家常一座院落，正在打发着一上午的时光。

这时候的日月潭真亲近，虽然触摸不到湖水，但是让人觉得毫无疲累的舒坦，令我至今回忆起来，仍然难以忘怀。所以当后来酒店建议我们去看其它景观，比如九族文化村等等等等，我们都没有应和。我们觉得，日月潭的最好，我们已经欣赏到了，何必又让景区的繁杂纷乱破坏了那一份好呢？