快乐玉子

南美行（35）再见，利马！

快乐玉子

2018年3月23日星期五 晴

又回到利马的喜来登酒店。早餐时，导游Stephen说，“今天新总统就职，许多街口交通管制，只能晚些出游了。想购物的可以到附近商场逛逛。”
酒店地处巴仁科 波和曼地区中心（Barranco Bohemian District），商场就在咫尺之间。
三月的秘鲁，气温27度左右，耀眼的阳光下感觉还是很热。三步二脚钻进凉爽的大商场。
利马现代时尚的大商场，看起来与美国加拿大似曾相识小异大同。欧美各国著名品牌的店铺占据一大半门面，世界变得越来越相似。
商场街口到处是人。下周又是复活节，节日气氛那个浓啊。要过节了，天性热情快乐的秘鲁人更是欢欣鼓舞。
主街终于允许车辆通行，路上那个堵啊。拓宽车道的速度永远赶不上小汽车的飞速增长。
大巴士走走停停总算挪到海滨购物中心。今晚要回多伦多，团友们购物兴致高涨。SOL和KUNA二个驮羊绒产品专卖店挤满我们的团友。
人们进进出出，买驼羊毛衣，买围巾披肩。衣服约150-190美金一件。围巾要30-50美金一条。天然驼羊毛制品，带着可爱驼羊的柔软蓬松，摸上去舒适得诱人。名牌店的产品质量保证，绝不掺假，式样新颖比库斯科时尚得多。好东西怎么不招人喜欢？
购物象传染病一样，一个上了瘾，一群人跟着疯狂。
先生和我的购物欲望有限，几个店铺转了一圈就出去望风景了。
海滨购物中心的露天阳台正对着辽阔的太平洋。一望无际的海蓝，不时刮来阵阵温煦的海风。
二只风帆像鸟儿一样在大海上空潇洒自在地飞起飞落。看得心痒痒的，好想去体验一番展翅高飞的疯狂，六十美金能上天飞一小时。
地陪是利马当地人，她面有难色地对我说，“想坐风帆的游客太多太多，排队时间长得无法估算，总不能因为几个人耽误下午的行程吧。”
跟团游岂能不服从命令听指挥？无奈，只好坐在树荫下与地陪闲聊天。
十九世纪起，中国人陆陆续续来到利马。现如今，利马约有一百万中国人。中国人带来了中国文化，文化精髓之一乃中国美食。中国的食品深受秘鲁当地人欢迎。也许是物美价廉的缘故，中国餐馆的身影飘忽在利马大小街巷的角角落落。秘鲁人头脑简单，哪能记住那么多南来北往的中国餐馆的大名。一言概之，中国餐馆统统称之为“吃饭”。细想起来这个名字倒是精辟，餐馆不就是吃饭的地方麽？利马人热衷中国炒饭，饭菜一锅端，方便又好吃。中国文化凭着无坚不摧的美食慢慢渗透于利马人的日常生活中，本地人喜欢的Ki Yang，就是来自中国的生姜。
与地陪天南海北地闲聊。她告诉我，印加文明前，秘鲁存在八十七种不同文化。印加帝国衰败后，西班牙和印加语成为主要语言。秘鲁三分之一的土地是山，安第斯山脉乃世界最长山脉，蔓延八个国家，但安第斯山的名字确是源自秘鲁的印加人。秘鲁山多矿石资源丰富，金银矿产世界著名，平原地区水肥地美，要不故印加帝国怎么会建都于此呢？可以说，是秘鲁的古印加文明孕育了南美的文明历史。
说起历史，地陪一脸得意。无法印证她说得是否符合史实，被感动的是她那份发自内心的民族自豪感。当话题转向秘鲁人的现实生活时，她的脸色有些尴尬。环山傍水富饶美丽的利马城吸引了无数游客，可居然没有一条地铁线。城市交通拥堵得越来越不堪忍受。市长象走马灯一样换来换去，四十三任市长没有一个能实实在在地为解决城市交通问题做点实事。不过旅游交通还算方便，在这个海滨商城的广场里就有火车票出售点。从利马到库斯科票价120美金。三月最后一星期的神圣周（holyweek）150美金。
七扯八拉的闲扯中不觉已是午餐时。与巴西阿根廷不同，秘鲁人爱吃海鲜。地陪带我们进入海滨一个叫Mongo的当地人餐馆。近水楼台先得月，靠海的鱼鲜特别鲜嫩味美，配上五颜六色的蔬果，美滋滋的味觉体验！
记不得哪个诗人说过，记住一个城市是因为忘不了那个城市的人。俗人如我想说，美味佳肴也让人对旅游路上的那些不起眼的角角落落记忆深刻难以忘怀。
终于等到新上任的总统回宫休息时刻。兴冲冲地奔向秘鲁的总统府。
总统府坐落在利马的武器广场上。高大的棕榈树旁，五彩的鲜花争相绽放。漂亮的广场花园，可惜今天不让游人进入。
男男女女的警察们气宇轩昂地立在广场四周各个进口处，进总统府参观更是不可能。出门旅游观光碰得是运气，谁让咱们赶上总统就任呢？
随导游走进广场东端的利马天主教大教堂，据说她是利马必看风景之一。若想领略西班牙殖民地时的辉煌奢华，感受印加人被彻底洗脑的悲哀无奈，进这个著名的大教堂去走一走吧。
精致恢弘的教堂拱顶下，布道厅堂和廊道如宫殿般奢豪华丽。放眼望去无处不是一派金碧辉煌。美轮美奂的壁画和雕塑，流动着黄金白银的耀眼光芒。主布道台两旁，红杉木雕琢的高大屏风布满栩栩如生的圣徒、使徒和贞女的图像。殖民者沾血的银子堆出了教堂的辉煌灿烂。
宽敞的廊道旁，安放着秘鲁殖民地的开国大将军皮佐罗（Francisco Pizarro）和他的大将们的坟墓。神与皮佐罗在教堂共居一堂，皮佐罗与他的将士们彼此相伴。高高在上的殖民者们把自己尊成了神。当古老的太阳神子民无可奈何惶然迷茫地匍匐在天主教巨大的神殿前时，印加人被统治者倡导的宗教文化征服了，殖民主义者彻底赢得了秘鲁这片乐土。
被脚手架包围的皮佐罗陵墓正在维修保养中。不可一世的皮佐罗终归于尘土，成为秘鲁历史的一部分陈迹。曾几何时，耀武扬威的殖民主义者、叱咤风云的帝王将相们，也逃不脱人类文明发展的滚滚车轮。
如今，秘鲁的天主教已脱离殖民和权贵政治，演变成庇护芸芸众生的神。百分之九十的秘鲁人信奉天主教，神的信仰为秘鲁提供了精神食粮。不得不承认，有信仰的人比常人拥有更多的幸福喜乐。利马人乃至整个南美人，也许生活得不富裕，但活得坦然快乐。的确，人无法抗拒欲望的膨胀，欲海难填时便引来无尽烦恼。有信仰的人虔诚相信神的庇佑和保守，神的存在约束了人的私欲，在神的引领下，人不期而然地对天地对不可知的大自然生了敬畏之心。
漫步利马老城教堂林立。几步远就见一座教堂。导游说，殖民者入侵秘鲁初期，利马建立了五十多座天主教教堂。现如今保存下来的还有三十七座。
教堂是天神显灵的地方，信徒们的家。对于秘鲁的天主教徒来说，教堂是他们生生死死的归宿。活着时在此聚会祈祷，死后归葬于此。
离武器广场不远的圣弗朗西斯科修道院(San Francisco Monastery)是现如今利马教堂中保存完好的坟墓之一。
圣弗朗西斯科修道院以图书馆和地下墓穴著名。此时，教堂门口正在举行迎接复活节的神圣仪式。悠扬悦耳的宗教音乐声中，牧师字正腔圆地宣读祈祷文。大群的鸽子飞来，似一股旋风从天而降。鸽子们也感觉到了复活节的欢快气氛？
我们跟随导游步入教堂的图书馆，目睹那些沾染了数百年岁月风尘的古老经书。这里保存着各种语言版本的古老圣经和珍贵的历史书籍。据说图书馆收藏的古书约二万五千多册。图书馆内允许拍照，但不让触摸。若想借阅古经古书需事先申请。
黄昏的夕阳透过窗玻璃照射在早已泛黄的古书堆上。黄黄的书页显得十分脆弱，仿佛手一碰它，书纸就会散碎了。可能游人们的脚步惊动了这些陈年古书，细小的灰尘在阳光中轻轻漂浮。不知是否还有人会淹没在故纸堆中，沉下心来读这些即将随岁月而去的书页，冥思与时世相隔太远太久的神人故事。
圣弗朗西斯科修道院是一座庞大的公共墓地，其规模之宏大令我眼界大开。亲眼领略教堂与坟墓共存的场景，算不上惊心动魄但确实有点毛骨悚然。
墓地设在教堂的地下室内。导游关照，胆子小心理脆弱的人建议不要入内。畏故人讳，墓地不可拍照。
挤入一人宽的小门，顺台阶往下走。阶梯十分狭窄，游客们只能排队，摸着墙一阶阶走入地下墓穴。墓穴中寥寥无几的几盏灯，昏沉沉像一团团鬼火。越往下走光线变得越来越昏暗。
一抬眼，看见一个长方形盒子，盒子里排放着一堆尸骨和骷髅。往前走，一个个方格依次排列，无数尸骨整齐地摆放在一起。一堆堆手骨腿骨，与不同形状的骷髅头相伴。不远处还有口大圆井，许多尸骨骷髅被横七竖八地码在井里。
地下室有几扇天窗通往地面的教堂。教堂做弥撒的悠扬音乐透过天窗传到地下。大大小小的骷髅们静心静气地与音乐为伴。悠悠的音乐为阴森的墓穴添诡异。
游人默默地行走在冰冷的尸骨间。一墙之隔，生与死近在咫尺。
据说这个不算宽敞的地下墓穴里埋葬了约七万人，墓穴中没有发现任何墓碑。我纳闷，面对如此多的尸骨堆，后人如何凭吊他们的先人？我猜想，也许秘鲁相信自己的亲人已经升入了天堂，死去便知万事空，尸骨只是死者曾经的人间残痕而已。
出了墓穴，天色已黑。夜色中的教堂建筑通体泛着金色的光，比白天看上去更显神圣神秘。泛黄的古书，形状怪异的骷髅尸骨，熙熙攘攘的游人和信徒，生者和死者、历史和现实……，一切都被教堂的圣光淹没了。
利马的地陪实在认真，已是灯光爛姗时，还坚持带我们去看一眼利马的艺术区，那条叫Brongou的街头聚集着许多艺术家。没感觉出什么艺术气息，可见的只是黑暗中隐隐约约的建筑物剪影。
南美最后的晚餐在利马海滨的著名餐馆（La Rosa Nautica）。餐馆坐落在海边长长的木质栈桥尽头。硕大的餐厅玻璃透出一片亮光，宛如落在海中的一盏明灯。
夜幕低垂，看不见远方的海，只闻脚下海浪拍岸声。夜色朦胧下的海面宁静安祥。
该和大海说再见的时候了，南美之行圆满落幕。
近二十天的旅行如过电影般在眼前闪现。奇丽多姿的伊瓜苏瀑布、荒凉宁静的复活岛和神秘的摩艾、壮观的马丘比丘天空之城、形形色色的南美城市和无拘无束的南美人、热情奔放的拉丁舞和铺天盖地的涂鸦、各种各样的烤肉和奇特的南美蔬果……。
一路走来，丰富多彩的见闻和感悟让我感慨不已。大到民族小到个人，无不经历痛苦孤独和悲哀的折磨。只要拥有梦想和努力，终究会迎接光明的未来；快乐也是一种能力和秉性，天性快乐的人永远能把握快乐的舵帆苦中作乐，快乐每一天。
感恩命运！南美潇洒走一回，又圆了我一梦。