北部地区
我们由挪威首都Oslo飞往北部城市Tromsø，然后再以Tromsø为起止点游览北部地区位于北极圈内的Lofoten群岛和Senja岛地区。
Lofoten群岛被《孤独星球》誉为“美的令人窒息”的地方，它的风光究竟如何？我这样回答你：68north.com是由美国加州职业摄影家Cody Duncan创立的一个网站，主要介绍Lofoten的自然风光。Cody以在世界各地特别是北欧进行风光摄影为生，但在他进出Lofoten数十次后，于2016年正式移居到这个被他称作天堂的地方，他在此地拍摄的照片已为多家著名媒体采用。城里网友小树林两年前的一贴“冬天里的童话世界--Lofoten”，也美得冒泡，让人过目不忘、回味无穷。一句话，Lofoten，一个无论您是喜欢崇山峻岭、恢弘壮丽，还是倾心碧海蓝天、淡雅清幽，都一定能在此找到自己心灵所属的地方。
Senja不及Lofoten出名，甚至有些不为人知，这可能与过去交通不便、没有公路从内陆通往该岛的沿海区域有关。如今，公路、隧道已将内陆与沿海小镇连接起来，其中的862号公路更成为了挪威的最美的风景名路之一，Senja也就变得越来越吸引人了。Senja的内陆如大家闺秀般温和柔软、郁郁葱葱，但一接近海岸就立马变脸由淑女变为烟熏，风格迥异，沿岸的奇山异水让人有它与Lofoten一脉相通的感觉。有游客这样评价：有不少热爱Lofoten的人到Senja转一圈后发现他们更爱Senja。
徒步
首先，给各位打算跟着来一睹“挪威最美的海湾 ”的朋友道个歉，真不好意思，我们要令你失望了，因为我们并没有去爬Helvetestinden步道。按原计划，我们是早上搭乘小游轮由Reine 镇到Vindstad小岛，然后由Vindstad出发去Helvetestinden 步道近距离欣赏第一张照片中Kirkefjord海湾的美景，顺带领略一下Bunes海滩的风光。谁知当魔王了解到Tripadviser上有不止一名游客抱怨小游轮的服务态度，甚至发生过游轮不负责任将游客扔在岛上过夜不管等问题后，龙眉大皱，直呼匪夷所思，下旨不得帮衬小游轮。最后，我们放弃了初衷，改走Munken山步道。还好的是，在做功课时，我发现，只要能看见Kirkefjord的地方风景都很震撼，堪称嚣张怪趣、狂野之至，Reinebringen、Munken、以及Helvetestinden等等步道莫不如此，这大概是由Kirkefjord峡湾这一带刀劈斧削、桀骜不羁、犬齿交错、青面獠牙的仞壁所形成的背景，能衬托出柔者愈柔、刚者更刚的缘故吧，要知道，这些山峰都是与大西洋的海风争斗了千万年，输啥也不会输气势的。对“挪威最美的海湾 ”感兴趣的朋友，可以参考68north.com的Helvetestinden步道介绍，以及http://www.reinefjorden.no/rutetabell_engelsk.htm中小邮轮的班次信息。
其次，我们不是摄影家，很多时候我们的照片并不能将周围的景致和心中的感觉完美地呈现出来，所以我们的照片大家就凑合看看，再自行脑补美丽景色吧。
一、Munken山步道（Munken Trail）
流行度：3星；难度：中等偏难（Moderate, Demanding）；单程距离：约5.5公里；爬升：797米；全程来回耗时：6-8小时；无人机（Drone）：未见禁飞标志；
Munken步道位于Lofoten群岛的几乎最南端Moskenes地区的Sørvågen镇旁，是Lofoten的最佳步道之一。步道起点为Tindstinden hike trailhead，起点处有约十几辆小车的停车位。步道分为两部分，第一部分由Sørvågen到Munkebu小屋（Munkebu Hut），第二部分由Munkebu Hut到Munken山顶。第一部分步道在两个串行的小湖的右边行走，大部分相对平和，一共要爬三个较大的坡，其中第一个有一段需要拉着防护铁链而上。整个路段路标较为清楚，有标识牌，有红色的步道标志，还不时能看到鼓舞人心的引路小石堆。不过即便如此，我们途中还是遇到了一对只依靠Google地图和GPS来定位的、却迷了路的美国夫妇。第二部分在树线之上的登顶之路则相对陡峭，既没见啥路标，也没见铁链，连路径也基本全靠琢磨。
我们抵达Sørvågen的前一天，挪威天气预报网站Yr.no说往后三天均为大晴天。阳光灿烂的图标可把我和魔王给乐坏了，直赞自己人品好呀能见到青天。可是，现实却啪啪地打脸：到达当晚即瓢泼大雨、电闪雷鸣，直至第二天早晨六点多。所以当我们八点来钟开爬Munken时，部分山路泥泞不堪、湿滑无比。魔王又突然间异常洁癖起来，总是小心翼翼地绕开路上的泥潭，不像粗枝大叶的我有时就顾不得那么多，一爪子便直接踩了过去。不过后来，禁不住魔王“鞋子脏啦，走这边”的念念碎，我也就只好跟着他一起弯弯绕了，其结果是，每公里的山路，我们会绕出朵花来，多走上个两、三倍也不足为奇。当我将GAIA上我们的轨迹拿给同路遇上的芬兰小姑娘们看时，她们都乐不可支地笑翻了，并要求照相：这种锲而不舍的花式爬法，估计也只有你们两老家伙才能做到了。其实，无论我们如何矫情，脚上的靴子都避免不了被涂炭的命运，还好，路上也经常流水潺潺，可以洗洗鞋子。由于昨晚的大雨，山路据说比平时难走很多，两个丹麦的年轻人从我们身边经过时说，对于经常来爬山的他们，这种路况也算是比较困难的了。我们慢慢地爬升，慢慢地欣赏，一路上是风云聚散无定期，山峰隐现有时机。我们不由地感慨，真是一双眼睛两条腿，一步一景美相随呀。
到了Munkebu Hut，那两个丹麦青年正在里面喝着热咖啡与人闲聊，他们是打算在此过夜，然后明天清晨再去爬Munken看日出的。其实如果有阳光的话，我认为Munken山顶的日落和日出应该是摄影大拿们不能错过的风光。Munkebu Hut有两个简易小木屋，要进这些小木屋，首先同行者必须有人是挪威徒步协会（DNT）的会员，然后，在山下面Reine镇按DNT会员每人150挪威克朗，非会员300挪威克朗的价格付费就可以拿到这些野外小屋的钥匙。我们只计划Munken一天，所以得继续赶路。
从Munkebu Hut到Munken的路对我们而言变得异常艰难起来，因为所有的路径都已经完全消失在泥浆里，又根本找不到路标，山路越来越陡峭，两边也没有任何防护。靠着GAIA，连猜带蒙、拄着登山杖一脚深一脚浅地狠命往上爬了一段后，我们不得不止步于一块高约一米五、六的大石前。石壁细流万千，两边草丛泥浆堆叠，我们无处攀爬、无从下脚，全然不知该如何继续。由此到底应该是进是退？进，还得继续六、七百米，爬升约三百米左右的路程，但咫尺天涯、不见希望；退，则前功尽弃，目标未达。这可真是个天人交战的大难题啊！！！好一阵的犹豫。此时已过中午一点，放眼望去不见任何同路途人（多数人都止步于Munkebu Hut），天也暗淡了下来，乌云开始聚拢，貌似又要下雨？往下瞅瞅，回Munkebu Hut的坡度之陡令我们甚至开始怀疑能不能活着回去。我犹犹豫豫地说应该上，魔王支支吾吾地说应该下，最后统一意见，决定听魔王的，撤兵。因为，之前预演的经验表明，对我们而言一定是上山容易下山难的，下山得耗费更多的时间和脚力。我极其羡慕下山时那些蹦蹦跳跳超过我们的年轻人，年轻就是本钱，青春就是魔力啊。真希望时光能倒流呀！其实年轻人的膝盖也会受力会疼的，不过他们恢复的快，不在乎而已：一个十几岁的学生哥从身边弹过，他一边往下蹦跶，一边用力地揉着膝盖，嘟囔道：我嘞个去，好疼呀。待我们下了三分之二路程时，云越积越厚，天越来越黑，路标隐隐沉溺于暗处，蒙蒙细雨开始轻飘，路面越来越滑，我们越走越慢。回到停车处已经下午六点多了。此时我的膝盖已非我所属，下山时一步一痛的感觉，常常让我想起安徒生童话中的美人鱼。
将近八点，龙王大雨驾到。总体而言，当天爬Munken的人并不多，我们在山里呆了10小时左右，一共也就见到二十多人，所以给“ 流行度”三颗星星。
魔王和我一致认为Munken比先前预演时爬的山难度要大，下来后腰酸腿痛，显然之前的强化训练力度不太够。虽然Munken的距离更长，爬升更少，理论上应更为缓和，但实际上也许是因为刚下过大雨，它的山路更滑溜难行，尤其是树线之上的第二段，还有直上直下的地方，既没保护措施，手边也没啥可抓的，所以它更危险、更艰难。晚上休息时，听着窗外哗哗的雨声，我们一方面庆幸自己能及时抛开幻想、回归地球；另一方面则无限惋惜：千辛万苦地就剩下那约八分之一的路程了，却不得不折戟而归、功亏一篑！也许人生就是一个不断学习放下、习惯遗憾的过程？这是多么痛的领悟！聊以安慰的是，下山时碰到四组登顶回来的年轻人，除了一个芬兰小姑娘说下午两点左右时有那么一刻云开雾散，她看到了令人无法形容的美景外，其他人均表示上面云遮雾绕，啥都看不见，更不用说远处的Kirkefjord了……
总之，第一站Munken的徒步，虽然出师未捷膝先损，但沿途那鬼斧神工的奇异风光已让我跪拜。挪威，你没收了我的膝盖！
题外话：
之前，我们非常信任yr.no的预报，但Munken一战之后我们就基本上只拿它作个参考，归属呵呵族了。一对瑞士的年轻夫妇也给我们说，他们在Lofoten已经呆了十五天，其中只有一天大晴天，他们也同属yr.no呵呵族。那对曾经迷路的美国夫妇无比兴奋地告诉我们，他们准备在附近再呆两天来徒步，而预报说近三天都是大晴天。祝他们好运吧，呵呵。
Lofoten的各条步道，包括Munken步道，68north.com上都有配有美图和攻略的详尽介绍，它已被无数人当作Lofoten徒步的葵花宝典。只有一点要提醒一下的是，油管上有一对年轻人提到，他们实际的Munken徒步时间为该网站所列的最长时间的1.5倍，我们的经验亦是如此，当然了，这是菜鸟的意见，专家们可以忽略不计。
二、Olenilsøya kystfort步道
流行度：1.5星；难度：容易（Easy）；单程距离：约300-400米；爬升：应该低于100米；全程来回耗时：30-40分钟；无人机（Drone）：未见禁飞标志
话说Lofoten最著名的步道是Reinebringen，位于该群岛的南部小镇Reine边上，登顶后是君临天下，既可俯视美丽的Reine小镇，又可大肆饱览满眼生花的奇山异水，以及烟波浩渺、漫无边际的大西洋风光。但凡来过此地的人对其无以言喻的绝美风景无不心悦诚服、俯首称臣。不过这条步道并没成为我们此行的目标，因为它在今年夏天已经被彻底地关闭了。本来，挪威人的信条是自己的生命自己负责，国家无权关闭属于人们大众的任何自然风景步道，然而由于这条短窄又艰险的步道因山石松动已导致了多起致命的安全事故，时至今年初都还有人丧命于此，所以，小镇当局于两三年前就决定加入全国性的牧羊人计划，也就是，请泥泊尔人来帮助修建一条安全的爬山石道，而该步道也由最初的竖立告示劝诫游人不要冒生命危险攀爬，变成了全面地封锁关闭，直至新石道修缮完毕为止。七月份的消息说新步道大概已经修好了1/3，也许明年或后年就可以全面开放了。总而言之，今年我们是无福享受了。
作为替代，位于Reine小镇东北部与Reine小镇隔湾相望的Olenilsøya kystfort步道可以为品赏Reine小镇风光打开了一个窗口。可能是太容易了没啥挑战性，这条步道并未被68north.com提及，游人也不多，也不知是否时间不对，我们一路竟不见一人。步道入口处的GPS坐标是（67.94123502 13.11623007），在几栋红墙灰瓦的鱼堡旁。车可以考虑停在步道入口处往Reine方向几百米的商店或饭馆外面。步道很简单，一直顺着泥土小路走到小山顶便是了，整条步道距离短、坡度缓，老少皆宜。山顶上虽然不像Reinebringen那样能极目楚天舒，但依然可以品味山下的粼粼波光、点点鱼堡，对面Reine的风光亦可尽收眼底、一览无遗，是个合家欢的好去处。
三、小马山步道（Hesten Trail）
流行度：3星；难度：中等（Moderate）；单程距离：约2.7公里；爬升：556米；全程来回耗时：4-6小时；无人机（Drone）：未见禁飞标志
Hesten山位于Senja岛的西北部Fjordgård小镇旁，两边海湾环绕，西北方向山丘不绝，延绵入海，东南面则与著名的Segla山相依相偎。Hesten步道从Fjordgård镇出发，向西攀升。虽然期间没有步道的标志或小石堆，但树线之下的步道维护得很好，方向清晰，窄窄的木板栈道偶然有铺设，脚下泥地为主；树线之上则有几个乱石坡，不少地方需要手脚并用攀爬，并且没有辅助的安全设施，所以必须极其小心。
一进镇子主干道左边可见到一绿色房子，说是绿房子因为它有一面似绿非绿的墙，它的左边有一条通往学校的路，路尽头可以停车，此处靠近Segla山的步道头（Segla Trail Head）。也可以沿着镇子的主干道一直往北走转石子小路后，将车停到路尽头的Purkenesvika。从这个停车处走到Hesten步道头（Hesten Trail Head）的距离与前面的停车处差不多，但这里停的车少很多。Purkenesvika是一个简单的休息处，有几张木质桌椅供游人在此小憩、野餐。一旁有一小屋有炉具供生火取暖用，另外还有一小屋是个小小的洗手间，虽然里面水流较细，冲水略微麻烦，但对爬山前放放水而言也应该是足够了。当地人还在路边摆置了些开满鲜花的花盆。整个地方麻雀虽小，五脏俱全，给人以整洁、友好、温馨的感觉，真心希望它能继续被好好呵护下去。我们在此遇到一位遛狗的七十来岁的大爷，虽然完全不会说英语，但我们跟他打招呼时他还是笑眯眯地指手画脚、巴拉巴拉一通，反正一番下来，大家都是鸡同鸭讲，云里雾里而又心生欢喜便是了……
当天的预报是白天最高温摄氏13度，晴转多云，下午2点后再由多云转晴。我们九点多开始往上爬，边爬边脱，一个小时后几乎脱剩单衫，艳阳高照，说好的13度，感觉就像26度。行程过半后，天慢慢阴了下来，我们马上就感觉到了扑面的冷风，又赶紧把脱下的衣服悉数穿回。这样更好，不用背多余的衣服，爬起来方便了许多。也许因为不下雨算是个好天气，小径上时有人声回荡，Segla山则一直站在左边默默地注视着我们。二三十分钟后到了石山四躯处，见我两天前Munken下来的膝盖尚未完全复原，魔王便主动化身挑夫，承担起所有背篼的重任，甚至连我的相机袋都抢了去扛着。我不由地心生感动，拉起他的手，正准备好好地表扬一番，却被一对正冲下山刹不住车小年轻撞个正着。先是女孩，然后是男孩，冲过去几步后才能停下。他们回头连声道歉，男孩挥着一个塑料空水罐一个劲儿地说不好意思，刚才那地方太陡滑了云云。魔王说，没问题，好好照看你的朋友。男孩嘿嘿一笑得意地说，我觉得我做得不错啦，上山时所有东西都是我背的，外加满满三加仑的饮用水，感谢上帝，下山可轻多了。魔王微笑地给他竖个大拇指：“真男人！”我看看那全身披挂、前包后包、双手还拎着个空罐的和垃圾袋的大男孩，又看看那个相对一身轻的女孩，对魔王的表扬竟变成了：“有人比你厉害噢。”唉，真是个不会好好说话的家伙。
终于，我来到了梦寐以求的“被遗忘的轮船”身旁。路边峭壁旁一两尺距离的地方有一石头突起，也许坐在在那上面更有意思？一时心神恍惚，我爬到悬崖峭壁边，伸开双手向那块石头扑去。“NOOOOO！不许过去，会掉下去的！”走在后面魔王发现了我的企图后狂叫，可是已经来不及了，我的手已经按在了石头上，没法回头了，只好硬着头皮将身子和腿往那边挪了。魔王也不敢吭声了，屏住呼吸，眼巴巴地盯着我调整自己的身体，啥也帮不上，啥也做不了。慢慢地，我爬上了那块石头，坐了下来，默默地与这艘“被遗忘的轮船”对视起来。有一刻，我突然感觉到风静云止，只有自己的心脏，在砰砰地，跳动：这艘船可是被时光遗忘了好久？它由哪里流浪至此？它可曾出入过兵凶战危，飞血长空？上面又曾演绎过什么样的爱恨情仇？……此时，万物俱寂，唯有思绪在时空翻转中浮想联翩。爬回来后，我被魔王歇斯底里地大骂一通：“你怎么能这样不要命地发神经？！！！你想吓死我吗？！！！”望着他那苍白的、有点扭曲的脸，想想他的畏高症，正要发作的我咕咚一下、使劲咽了一口气，忍了……直到现在，魔王每次提起这事都还耿耿于怀：自嗨狂，你知道我当时心跳速度多少吗？
时至正午，本想再呆久些，爬爬别处，但天已经完全阴了下来，太阳更是已踪影全无了，2点钟会多云转晴？看着厚重的云层，感觉短期内似乎不可能逆转。反正我们已经完成任务了，便决定跟着感觉走，不再继续探险，班师回朝了。
那些裸石坡，往上爬时很困难，回身往下时更是难上加难。山顶的一段近百米长石头路坡度大，松石多，比较危险。一来自瑞士的女孩一边下一边告诉我们：这路简直太危险、太要命啦，在我们瑞士是不会允许公众爬的，瑞士徒步的安全规则要比这儿严苛得多了。下山时是八仙过海各显神通，蹲着、拽着、跳着，各种姿势，各样方法。我悠着自己的膝盖，一步一挪地慢慢蹭下去，即便是这样，也感到膝盖受力无穷，疼痛不已。我下的这么慢，以致下到一正往上张望的俄罗斯男人身旁时，他忍不住笑道：“你再下不来，我就要重新爬上去救你啦！”呵呵，好心的男人。
听说挪威人极其喜爱户外徒步，还真的没错。下山时遇上一组年龄跟我们相仿的挪威人，领头男人膝盖都换了两回了，仍乐此不疲，没事干就爬呀爬，搞得像饭后散步似的。他昨天才从那艘船，也就是更高的Segla山下来，今天已经是他两个月内第三次爬小马山了，难道这挪威哥们是传说中的犀利哥？
两点半左右我们没穿没烂，完整顺利地回到了海平面。这时，天不但没放晴，还蒙蒙细雨了起来，呵呵。
此行，没啥遗憾；膝盖，照旧上交。
题外话：
Fjordgård镇除了是Hesten步道的起点，也是Senja地区最著名的Segla山步道的起点。不少人是爬完Segla再来爬Hesten的。Segla山爬升640米，单程距离约5公里。据那位换了膝盖的挪威男人介绍，其难度与Hesten山不相上下，可能还稍微容易些，只是耗时更长，他单程用了约6小时；而另一位从纽约过来的小伙子则告诉我他来回用了8小时左右，只是他的那天天气不佳，曲高和寡，爬到山顶，只有他孤零零的一个人，除了无边无际的云雨之外也是啥都看不见。
另外，附近的Grytetippen山和Keipen山（爬升938米）的景致也很摄人心魄，应该值得一爬。我们是做了计划去Grytetippen的，就是照片中Fjordgård镇对面右边巴掌形状那座山。它难度中等，爬升885米，单程距离约5公里，预计时间来回6小时左右，但后因Hesten下来后一直下雨不得已而放弃。
