几年前第一次听说了阿西西。

女友向我介绍他们的夏日旅行计划，“我们会去意大利的乡下住几天。 知道阿西西吗，圣者方济各的阿西西？”  

“哦，看过电影《翁布利亚之家》，是那附近吗？” 我对那些地方的认识仅仅来自于电影和读物。  

“对啦，不远。 那里的风景好得没话说，就是生活不方便，过了饭点找个喝水吃饭的地方都困难......” 朋友是个地道的法国人，只要说起欧洲的景点，一定是和我如数家珍似地娓娓道来。  

她说过很多，由于名字的拗口，有相当一部分我记不得了，但是我记住了阿西西，知道了圣方济各的阿西西是今生必去的一个地方。

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从罗马中央车站到翁布利亚山区古城阿西西的这段路说远不远，但是中途要换一次火车，到了终点站后还要再转一次汽车，所以并不直接了当。 我们一路上格外小心，生怕在哪个环节上出点闪失，把阿西西之旅变成西西里环游就事与愿违喽。

离开罗马三小时后，顺利地坐上了去阿西西山城的小巴士。 小车不疾不徐地开在通往山城的歌德大道上，意大利人的节奏。

当 年，歌德从火车站附近的一个老教堂徒步走上阿西西的山顶。 在他的阿西西之旅里，歌德如是写到，“I climbed the road to Assisi on foot.”    如今，他走过的这条路以他命名，Via J.W. Goethe。  这句话里，浪漫的诗人强调的是“徒步”， “climbed on foot”。 毫无疑问，他当时满怀着虔诚的心。  

中世纪古城阿西西，是圣者方济各生于斯、长于斯的故土。方济各去世后的两年之内，梵蒂冈即封他为圣，并为他在阿西西的山头营建一所大教堂。  之后，阿西西成为天主教朝圣者的必拜之地。   

从高空俯瞰，整个山城像是一艘巨大的船只，横贯东西，圣方济各大教堂昂然地挺立在船首，其后民宅、小道密密地覆盖在山坡上，恢宏又不失生活气息。  

大教堂内部的辉煌自不需我的赘述，文人骚客为此留下的笔墨太多。  教堂穹顶上的壁画出自中世纪名家Giotto之手，一幅展开的画册讲述着方济各的生涯，短暂而又永恒。

方济各生在阿西西一个富商之家，青年时代的他享受着衣食无忧、花天酒地的生活。 在一次与邻近城邦的争战中，身为骑士的阿西西被俘入狱。传说在狱中的一年是他思想转折的开始，两次神的启示催促他真正皈依基督、回家乡讲经传道。

大教堂外的铜像，描绘的是出狱后重归故里的方济各，此刻的他站在人生的十字路口，正沉浸在深刻的反省之中，从此他将踏上寻求灵魂归宿的新历程。

关于方济各的传说甚多，有些大可当成故事来读。 我们可以确信的是洗心革面后的方济各和他的追随者过着至简至朴的物质生活，并用快乐的歌声向人们传递着耶稣的福音。  

春 寒料峭的早春二月，三三两两的游客享受着旅游旺季到达前小镇的幽静。  难以想像，整个城市的常驻居民不过三千余人，但每年却要接待两三百万慕名而来的游客和朝圣者。 几条主要的街道上布满了餐馆、冰淇淋甜品店以及出售当地手工艺制品的特色小店。   好奇心起来了，稍稍拐个小弯、走个岔道，悠闲地漫步和迷失在空无一人的小巷子里也是朝圣后的一种惬意。

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              前些日，网友晴提起意大利山区的简单面食，有如她的风格。 听后莞尔，舌尖上条件反射似地跳跃起的是沾满橄榄油的新鲜面包，撒着奶酪、罗勒叶的意大利面条,  香气四溢； 眼前掠过的画面是广阔的平原、美丽的橄榄树，风轻云净。

生活的最高境界本该如此，遥想在这样一个清宁悠远的小镇里，静心修身养性，任凭时光穿梭流逝，一切简简单单、平安快乐。