多伦多小珂
Everything is story.
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第一次知道阿兰胡埃斯这个名字，还是因为那曲充满着西班牙式忧伤的阿兰胡埃斯协奏曲（Concierto de Aranjuez）几百年来它的优美旋律不知道打动了多少人，几乎成了西班牙的第二国歌。我一直困惑，为什么西班牙民族个性奔放，但是他们的音乐，却散发着无以名状的伤感？
没有想到，终于有这么一天，我们站在了阿兰胡埃斯的面前。
阿兰胡埃斯（Aranjuez）离开马德里只有50公里。濒临塔霍（Tajo）河畔，是西班牙波旁王朝的春宫--皇家春天里巡幸郊游时驻跸的宫殿。
阿兰胡埃斯皇家宫殿由腓力二世国王始建于1561年，在被大火烧毁之后，费尔南多六世国王于18世纪重建。后来腓力五世也将宫廷中心移到阿兰胡埃斯。之后的卡洛斯三世和四世分别修建了王宫的两翼和“王子花园”。
那日早晨，我们离开托莱多，9点半就来到阿兰胡埃斯宫殿前。王宫10点开门，我们仨也就荣幸地成为了当日的第一批游客。
早起的鸟儿有虫吃。去得早，我们避开了喧嚣的人群。
但是工作人员刚刚上班，精神状态处于最亢奋的时候，往往LG刚刚摸到相机，就被制止，于是那天在宫内拍摄的照片屈指可数。
阿兰胡埃斯王宫建成以来，历代国王都为她投入了大量的能工巧匠和来自殖民地的大把金币，可是这座命途多舛的华美宫殿却屡造焚毁，保留至今的宫殿，是由腓力五世（Felipe V de Borbón） 在1727年动用全国最好的建筑师而建成。
宫里最惊艳的是瓷器屋，整个房间，包括天花板，墙壁都由精美的瓷器装饰。
阿兰胡埃斯王宫是马德里王宫的缩减版，但是没有马德里的喧闹。
皇宫的后花园让人想起法国的凡尔赛宫。这大概是因为西班牙王室出自波旁王朝的缘故。
300多公顷的巨大的花园里面，到处是雕塑，喷泉，纵横的渠水从河里引入，淙淙潺潺地贯穿各个角落，滋润着扶疏的花木和参天的古树。主殿四周均有宽大的池塘和精美的小桥，还有一处近百米宽的浅瀑哗啦啦地流淌，一群水鸟在其中嬉戏觅食，岸边是茂盛的青青芦草，充满了田园野趣。
西班牙王室一年四季都有宮殿。
春宫：阿兰胡埃斯。
夏宫：拉戈朗哈皇宮La Granja，位于塞哥维亚附近的San Ildefonso。
秋宫：埃斯科里亚尔（El Escorial）在马德里附近.
冬宫：马德里王宫。
这次西班牙之旅本来是一次可以阅尽春夏秋冬四宫的。当初安排第一天从马德里下飞机后直奔埃斯科里亚尔，然后拉戈朗哈，再到塞哥维亚。结果计划赶不上变化，出发时，加航误点6小时，到达马德里以后，等候行李又折腾了将近两个小时，于是头一天的夏秋两宫只能略去，留待将来了。
离开阿兰胡埃斯，沿着A42高速继续行驶，前方---马德里。
马德里（Madrid）是西班牙首都和最大的城市,市内人口约340万。建城于9世纪，是在摩尔人边贸站“马格立特”旧址上发展起来的城市；1561年，西班牙国王腓力二世将首都从托莱多迁入于此，
马德里不仅是西班牙的政治中心，也是这个国家的地理中心。有这么一个说法，如果把西班牙地图沿着边境线切割下来，用一根针顶在马德里的位置，那么整个地图就可以达到重力平衡。
按照原定计划，我们先到酒店check in，然后去还车。还车地点距离酒店不到8公里，
谁知到了还车点，却大门紧闭。费了半天劲，才看懂墙上的西语告示：午后2点到4点关门。因为这是懒惰的马德里人的午休时间。看看手表，时间刚过2点。总不能在原地干等2小时，唯一的可能就是去24小时开放的火车站还车。
我们没有想到的是，马德里2004年开始城市交通改造，市内高速改为地下。12公里长的M30成了世界上最长的城市交通隧道。这样改造的好处是大大缓解了地面交通压力，但是对于初到此地的司机，却是莫大的挑战。因为在地下，无论是GPS还是手机，都接收不到信号。此时能做的就是在时速超过120公里/小时的情况下，通过电子告示牌，快速判断方向。
半个小时在隧道里的狂奔，对司机的反应能力是一个考验，好在我们终于来到繁忙的阿托查火车站(Atocha railway station)，找到租车公司停车场。
从12月15日到12月29日，历时2个礼拜，行程2000多公里，走过20余座大城小镇，第三次欧洲自驾之旅，至此告一段落。
阿托查火车站被评为世界上最漂亮的12座火车站之一，我们无暇进入车站，倒是被车站广场前的两座雕塑吸引。
这两座人头雕像由艺术家Antonio Lopez创作，2008年树立于此。雕塑以艺术家的一个孙女为模特。
睁着眼睛的这座名叫Dia(白天）。
闭着眼睛的这座叫Noche（夜晚）。
还车以后，在马德里，地铁成了我们的主要交通工具。
10岁的儿子几年来随着我们走南闯北，现在已经可以胜任带路的任务了。
其实这次该算是我们第三次来马德里了，只是前二次，都是匆匆而过。再见的第三次，我们预定停留两天。
从安达卢西亚一路回到马德里，我们才又感觉回到了欧洲。老欧洲那种熟悉的气息扑面而来，那种在柏林，巴黎，伦敦，维也纳。。。才有的感觉。
不过一路走过那么多古城，见过那么多大大小小的广场，马德里的广场除了人声鼎沸，并不能给我留下更深的印象。在我的内心深处，我更怀恋那些白色小城的恬静。
这是马德里的马约尔广场（Plaza Mayor）。相比之下，我更怀恋萨拉曼卡的马约尔。
西欧各个大城市广场的特有标志：大活人装扮的雕塑。
酒杯音乐家。
位于马德里太阳门广场（Puerta del Sol）的零公里（Kilómetro Cero）标志，西班牙全国所有的公路里程碑都从这里开始计算，马德里市的门牌号也是以这里为起点。
来马德里，我们的主要目的是看它的两个博物馆。
第一个博物馆：马德里王宫（Royal Palace of Madrid），西欧第三大王宫（仅次于巴黎凡尔赛宫及维也纳的霍夫堡，但是法国和奥地利的王室早已消散在历史的长河里了，而西班牙王室依然还“健在”），共有3418个房间，这里保存了大量精美的油画、收藏品、兵器、瓷器、钟表、金银物品。
这儿是西班牙国王的正式驻地。地位相当于伦敦的白金汉宫。但国王和王室平时并不居住在这里，而是住在马德里郊外较小的萨尔苏埃拉宫（Palacio de la Zarzuela）。如果有幸看到王宫屋顶的两面旗帜同时升起，说明国王恰好在。那天我们去的时候，只看到一面旗帜。
王宫前的兵器广场上，等候入场的队伍排的很长。一个孤独的卖艺者在拉着小提琴。
悠扬的琴声中，我从拉琴者的脸上看到的更多的是一种忧郁。也许是旅程就要结束带来的感伤，那一刻我被琴声感动地热泪盈眶，难以自己。
进入王宫以后，首先出现的是画家 Antonio López花了整整20年（1994-2014）才完成的巨作《胡安卡洛斯一家》（Portrait of the family of Juan Carlos I）。
在这幅逼真的肖像画里，从左到右，依次是现任西班牙王后莱迪西亚（Letizia Ortiz Rocasolano），西班牙公主叶莲娜（Elena María Isabel Dominica de Silos de Borbón y de Grecia），前任国王胡安 卡洛斯一世(Juan Carlos I),前任王后索菲亚（Sofía de Grecia y Dinamarca），现任国王腓力六世（Felipe VI of Spain）。
相比而言，我对前任国王更加熟悉，因为以前在国内的时候，总是从新闻里面听到“中国人民的老朋友西班牙国王胡安卡洛斯。。。”。
胡安卡洛斯的祖父是西班牙国王阿方索十三世。他的父亲是胡安亲王。卡洛斯一世为家中的嫡长子，1938年生于意大利罗马，当时西班牙王室因躲避1931年成立的西班牙第二共和国而迁居到意大利。1948年他回到西班牙接受教育。
第二次世界大战后，西班牙国内反对长枪党及佛朗哥将军长期维持的独裁统治的声音一直未有间断，部分支持君主制的人希望把原王位继承人胡安亲王推上王位，但一直为佛朗哥拒绝。1947年佛朗哥宣布恢复王室，由于担心胡安亲王会把他过往所推行的改革推翻，所以他一直反对胡安继位，并於1969年亲自指定了胡安亲王的长子胡安·卡洛斯为自己的继承人。
1975年佛朗哥逝世，胡安亲王在左派反对下，为了国家的稳定，宣布放弃法定继承人的地位，胡安·卡洛斯顺利登基成为国王。
他于1978年首次访问中国，成为西班牙1973年与中共建交后，第一位访问中国的西班牙元首。
胡安卡洛斯一世这个尊号在西班牙历史上可算独树一帜，按照习惯，他应该称胡安三世或者卡洛斯五世，但似乎他两者都不喜欢，选择了胡安·卡洛斯一世为尊号，这是西班牙王朝历史上惟一一个用两个名字作为尊号的国王。
2014年6月2日，76岁的胡安卡洛斯宣布退位，王位给46岁的王储腓力六世(Felipe VI of Spain)。
走上王宫的大台阶。
抬头仰望，穹顶是西班牙君主时代的故事彩绘和贴金装饰。
西班牙王室徽章。
极尽奢华的加斯帕里尼间厅（Gasparini Room），厅名取自设计者Matteo Gasparini。房间的格调属巴洛克风格，墙壁用金，银，丝镶嵌。卡洛斯三世在这个房间接见客人，因为工程量巨大，整个房间的装饰在卡洛斯三世去世14年以后才完成。
如同阿兰胡埃斯宫一样，马德里王宫也有一个瓷器室（ Porcelain Room）。这是整个王宫最小同时也是最迷人的房间。
卡洛斯三世皇家瓷器工厂为这个房间制作了陶瓷。陶瓷装饰了整个墙壁和天花板。该房间于1771年完工。
皇家礼拜堂: 天花板是壁画处女的加冕（Corrado Giaguiinto）。
宴会厅
这个模型是为了展示宴会厅是1885年由三个王宫的厅合并而成的。
王宫里收藏了5把由斯特拉迪瓦里（stradivarius）制作的小提琴。据说一把价值已经超过4百万欧元。
在历史上拍卖价格最高的乐器中，斯特拉迪瓦里傲然占据了前五位。2006年一把斯特拉迪瓦里小提琴，拍卖价超过350万美元。
代表王权的王冠和后面的权杖。
王冠（La Corona Real）重达1公斤，由卡洛斯三世于1775年下令一个工匠制作，初时，这副王冠主要是给西班牙国君出席葬礼时的专用王冠，但以后成为历代国王加冕典礼的御用王冠，与代表着握有全国军事力量最高统帅权的权杖一起，象征着西班牙最高权力和最尊贵的荣誉。
御座厅，建于卡洛斯三世。墙上绣着天鹅绒，而天花板则是一幅幅精心制作的壁画。
和王宫相对的阿尔穆德娜大教堂（catedral de la almudena），大教堂的第一任建筑师Marqués de Cubas侯爵于1883年开始了建筑工程，他的本意是建成一座新哥特式风格的教堂，尖顶密布，正如19世纪末欧洲流行的风格那样，但是由于西班牙内战不得不停工。教堂于1950年重新开工，1993年在教皇保罗二世主持下才正式对外开放。
夕阳下的阿尔穆德娜大教堂。
次日一早，我们来到距离下榻酒店不到一公里的德波神庙。
德波神庙（Jardins do Templo de Debod），这座公元前二世纪的埃及神庙坐落于西班牙广场附近的山营公园（Parque del Cuartel de la Montaña）内。
公元前二世纪初，古埃及麦罗埃国王阿迪哈拉马尼启动了建造这座神庙的工程并修建了供奉阿蒙神和伊西斯女神的神坛，神坛里装饰着众多浮雕。之后，托勒密王朝的君主们在原有的中心地带周围又开辟出新的区域。罗马帝国吞并埃及后，罗马的奥古斯都大帝和提比略大帝，也许还包括后来的哈德良大帝，使这座神庙的建设和装饰达到了巅峰。
到了公元六世纪，当努比亚改信基督教后，这座神庙被迫关闭并遭废弃。直到二十世纪，阿斯旺大坝的建造促使埃及政府将它赠送给马德里市。1972年，神庙被一块砖一块砖地拆分并运送到马德里，又在现在的位置重新一块块地搭建起来，对公众开放。重建的神庙保持了它原始的东西朝向，里面还布置了原体模型和记录短片，并在墙上投影介绍，使人们能更好地了解这座精美建筑的原始地理风貌，理解其装饰图案的含义以及它的历史。但我们去的那天，神殿因为内部维护，不对外开放。
Casa Gallardo, 这座宏伟的现代主义建筑由意大利建筑师Daveiro和西班牙人Federico Arias Rey于1911年至1914年间建成。米其林二星餐厅El Club Allard也坐落在这栋大楼里。
西班牙广场（Plaza de España）。在广场中心最显眼的是塞万提斯纪念碑，这座纪念碑是1916年为了纪念西班牙历史上最伟大的作家塞万提斯逝世三百年而建造的。
在塞万提斯纪念碑正后方的高楼是西班牙大厦，该楼的设计形状和前方的纪念碑形状吻合，原因是为了不遮住纪念碑的阳光。
整个纪念碑以塞万提斯的雕像为中心，他右手拿着他的名著“唐吉诃德”，左臂在战争中失去，雕刻家巧妙地用披风掩盖起来。前面的青铜雕像是“唐吉诃德”中的主人公骑着他的瘦马，仆人桑丘骑着毛驴紧跟其后。
塞万提斯（Miguel de Cervantes)生于1547年，卒于1616年。他是西班牙文学界最著名，最伟大的作家，他的著作《唐吉诃德》也被公认为文学史上的第一部现代小说。几百年来，各种版本，各种语言的《唐吉诃德》出版量，在全世界位居第二，仅次于《圣经》。
塞万提斯的一生是很悲催的。
据说他口吃很严重，于是他从来不参加公众活动。好在口吃并不影响他写作。
他一直和天主教会不怎么对付，曾经三度被逐出教会。
他参加过1571年的勒班陀战役（Batalla,de Lepanto),在这场海战中，他胸部中弹，左手残疾。
1575年他被海盗俘虏，在阿尔及尔当了五年奴隶，直到1580年被一个修士支付了500金币以后才被释放回家。
他曾担任过税吏，又因为税款的问题下狱，就是这次他开始在狱中开始写作《唐吉诃德》。
塞万提斯去世后，被葬于Convento de las Trinitarias Descalzas修道院，以答谢这个修道院的修士曾经为他支付赎金。后来修道院在十七世纪进行整修，大部分埋葬于此的尸骨都被移走，从此，再无人直到塞万提斯的坟墓究竟位于何处。最新的研究也不过是根据挖出的残骸推断，他可能葬于教堂的地下室内。
虽然我们多年来唐吉诃德这么的叫顺了，其实唐（Don)在西班牙语里是对男士或着贵族的尊称，就如同德语里面的冯(Von)..
站在塞万提斯的雕像前，顺着他的视线向前望去，吉诃德老先生带着仆人桑丘就这么绝尘而去。。。
我们要去的第二个博物馆:马德里普拉多博物馆（Museo Nacional Del Prado）。
普拉多是与英国的大英博物馆、法国的卢浮宫博物馆、俄罗斯的埃尔米塔什博物馆齐名的“世界四大博物馆”之一。
它建于卡洛斯三世时期，开始的时候馆藏只有311幅油画。后来陆续从各地的教堂，修道院征集了很多作品。但是精品收藏却大多来自于王室。但由于西班牙在二十世纪的政治动荡，它的收藏增长缓慢，陆续被别的博物馆超越，但它依然是收藏西班牙绘画作品最全面、最权威的美术馆。
现在的普拉多有100多间陈列室，收藏有7825幅油画、8637幅版画，5493件印刷品，932件雕塑，1101件装饰艺术品，2155枚奖章和钱币。
我们到达的时候，门口已经排起了长队。
普拉多馆藏之丰富，让我们根本没法在短短的几个小时阅尽。只能带着学画3年的儿子，从博物馆手册推荐的部分看起。
《希罗斯的圣多米尼加》（Saint Dominic of Silos enthroned as a Bishop）是西班牙画家巴托洛梅·贝尔梅霍（ BartoloméBermejo）最出名的作品。这幅肖像画曾经安置在圣多米尼加·希罗斯教堂祭坛画中间的嵌板上，人物描写的精致细腻和镀金般的华丽厚重显示了15世纪西班牙绘画的特点。
意大利文艺复兴时期最伟大的三位画家之一的拉斐尔（Raphael，1483-1520年）的作品《红衣主教》（The Cardinal），1510-1511年。画作刻画之精细，主教红袍上的条纹的逼真，让人叹为观止。
我们若干年前去巴黎卢浮宫，在拥挤的人流中，曾经远远地看过那幅达芬奇的《蒙娜丽莎》，没想到在普拉多也有一幅。感觉好像是卢浮宫的那幅的妹妹。
作品属同时期复制品，是达芬奇一名学生的临摹作，女主角与达芬奇笔下女子为同一人，有着一样的鼻子和神秘微笑，只不过面容更显年轻。普拉多博物馆人员称，从模特以及背景惊人的相似度来看，该画作者当时应该是与师傅达芬奇在同一工作室面对蒙娜丽莎本人同时作画。由于该画作500年来一直覆盖在层层油彩之下，罕与空气和尘埃接触，不曾发生过脱落与变色。与现收藏于卢浮宫略显晦暗的《蒙娜丽莎》“本尊”相比，该画作中的蒙娜丽莎面色清新红润，不沾岁月痕迹，活脱脱一个“冻容”版《蒙娜丽莎》。
从原创性来说，肯定是卢浮宫的那幅艺术性更高。但是从面容来说，我总觉得这幅和美丽这个词更接近。
《亚当和夏娃》（Adam and Eve），作者是德国画家丢勒（Albrecht Dürer）。
在表现风格上，这幅名画明显受意大利画风影响。每个人体都占满画面空间，成为可以独立的人体作品。夏娃动势优美，富于舞蹈性，左手去摘树上被禁的“罪恶之果”，右手扶在树枝上，双脚一前一后，婀娜多姿，显示了女性的妩媚与青春活力；亚当带有明显的古希腊风格倾向，更内在，也更平静，左手捏着带叶的苹果，右手摆向后面。亚当和夏娃互为呼应，夏娃脸部呈现出的微笑，反衬出亚当的内心惶惑。
这是丢勒的自画像。
丢勒一生中创作了近10幅自画像，这幅是他1498年的戴手套自画像。
画中，他穿着蕾丝花边的白色百褶紧身衣和滚黑边紧袖外套，头戴一顶黑白相间的软帽，卷曲的金棕色长发随意披落在肩头。他侧眼看着我们的眼神很柔和，神情有点忧伤，但又充满了自尊和自信，似乎还带点孤芳自赏的自恋。
《玛丽一世肖像》（Retrato de la reina María Tudor）。
玛丽是英王亨利八世的女儿。在亨利八世去世后，她继承了英国皇位。她和西班牙的腓力二世（Felipe II）（查理五世的儿子）1554年结婚，但玛丽1558年就过早去世，双方没有留下子嗣。电视剧《都铎王朝》里面把玛丽刻画地高贵而美丽，但是从这幅画里面我看到的只是一个阴沉忧郁的长相一般的老妇人而已。
雕塑《Sagunto》,仔细端详这座大理石雕塑，让人黯然神伤。它表现的是公元前218年，汉尼拔进攻当时被古罗马保护的西班牙城市Sagunto，一个母亲为了不让自己的儿子被侵略者抓走，忍痛杀死了他，然后悲痛绝望中，把短剑刺进了自己的乳房。。
公元1世纪的古罗马雕塑《卡斯托尔和波吕克斯》（Castor and Pollux ）。
宙斯和丽达所生的孪生兄弟卡斯托耳和波吕克斯，一个善骑，一个善战，英勇无敌，他们共同爱上了迈锡尼王的两个孪生女儿。这座雕塑被称为体现了人体美感的最美古罗马雕塑之一。
古罗马雕塑《The Emperor Antoninus Pius》。
普拉多博物馆珍品太多了，随便在任何一幅作品前面都可以驻足许久。
值得称道的是，普拉多博物馆的藏品都有正当的来路，这使得它与世界其他著名博物馆相比显得格外清白而纯洁。那些博物馆虽然在藏品规模上远胜于普拉多博物馆，但他们的显赫难掩其历史上野蛮掠夺的道德污点。例如，大英博物馆至今仍深陷希腊政府要求其归还被掠夺去的包括巴底农神庙雕刻在内的古希腊艺术品的国际诉讼之中。据说，西班牙国王腓力二世非常喜爱凡·艾克兄弟为佛兰德斯根特圣巴乌大教堂绘制的一组油画，即著名的《根特祭坛画》，而当时的佛兰德斯正处在西班牙的统治之下，腓力二世本可以巧取豪夺将此画占为己有，但他并没有出此下策，而是委托一位画家照原作临摹复制了一套，用以装饰他的亚卡萨宫中的礼拜堂。
浮雕《战争委员会》（The Consejo de Guerra），反映了费尔南多六世由着名的律师和军事人物以及法庭抄写员左右陪同，主持负责包括军事司法管理??在内的军事问题的决策机构Consejo de Guerra（战争委员会）。
美人鱼金杯（Cup with a Gold Mermaid）：这座镶嵌了玛瑙，钻石，珐琅，黄金，红宝石的宝贝，是腓力五世1712年从父亲法国王储路易那儿继承来的遗产的一部分。
普拉多几乎收藏了全部的西班牙国宝级画家戈雅（Francisco José de Goya）的作品。
这是他创作的《1808年5月3日》（The Third of May 1808），是一幅描绘法军镇压西班牙起义者的悲剧性作品。
戈雅的《裸体的马哈》（La maja desnuda）。Maja在西班牙语里是漂亮的姑娘的意思。
戈雅以同一个模特儿创作的另一幅表情、姿态一模一样的《着衣的马哈》（La maja vestida）。
戈雅的《卡洛斯四世一家》（La familia de Carlos IV）。这幅画前停留的人群最多，大约是因为它是普拉多十大名画之一吧。相较于前面那幅《1808年5月3日》，这幅的现实主义味道更浓一些。
西班牙另一位国宝级画家委拉斯开兹（Diego Velázquez）的《宫女》(Las meninas)。这幅作品带有复杂且难解的构图，引起了关于实景与虚景的难题；并建构了观察者与画中人物间的不稳定关系。由于这些复杂性，《宫女》是西方绘画中经历最多分析与研究的作品之一。
委拉斯开兹的《布列达的投降》（The Surrender of Breda）
普拉多博物馆的藏品数量若与大英博物馆六百多万件、卢浮宫博物馆一百多万件和埃尔米塔什博物馆二百五十万件的收藏相比，似乎是微不足道的，但是论藏品的质量，普拉多博物馆却不输给其他任何博物馆。
以质取胜是普拉多博物馆的立馆之本，进入该馆的艺术家堪称“大师中的大师”。普拉多博物馆尤其以对提香、博希、鲁本斯诸大师艺术精品的大量收藏，对西班牙最杰出的三位大师埃尔·格列柯、委拉斯开兹和戈雅绘画作品的全面收藏而著名于世。西班牙美术界人士总是自豪地说：“要想充分了解提香、博希和鲁本斯就必须到西班牙，要给伟大的西班牙绘画以正确的评价，只需留在普拉多。
我们十点多进馆，离开的时候，不知不觉已经是下午将近3点。门口依然排着长队。
丽池公园（Parque del Retiro），于17世纪由腓力四世下令兴建，园内植物超过了一万五千株。
离丽池公园不远处就是阿尔卡拉门（Puerta de Alcala）。大门为新古典主义风格，采用大型罗马凯旋门的形式。和巴黎的凯旋门相比还是略为逊色。
到来西贝莱斯广场（Plaza de Cibeles），才感觉到了作为首都的马德里的那一份大气。
西贝莱斯广场是马德里的标志之一，周围是新古典主义建筑群、大理石雕塑和喷泉。西贝莱斯喷泉描绘生育女神西贝莱斯，坐在两只狮子拉着的战车上。喷泉兴建于卡洛斯三世时期。
坐落在广场一角的西班牙银行大楼。
同样坐落在西贝莱斯广场的西班牙邮电大楼（Palacio d e comunicaciones）。
塞万提斯学院（Instituto Cervantes）创建于1991 年，旨在推动西班牙语教学、传播西班牙及其他西班牙语国家的文化。
学院现分布在全球五大洲拥有77个分院。
西班牙国家图书馆（Biblioteca Nacional de España），前身是西班牙宫廷图书馆，由腓力五世建于1712年，如今依旧是西班牙的文化中心和文献中心，馆藏量超过800万册。
终于到了此次旅行的最后一站的最后一天的最后一晚。
日落下，再见了，马德里！再见了，西班牙！
旅行的魅力到底是什么呢？是夜幕降临，初到一地的举目无亲？还是旭日东升，大梦初醒，却浑然不知身在何处的那份诧异？
对我来说，旅行是一个过程，它把平日包裹严实的我们，看似坚硬的外壳逐步打破，让自己去尝试本以为八杆子打不着的事情，让我们去体验天边那片云朵下面和自己毫不相干，却依然过得有滋有味的另一群人的另一种生活。。自此，我们的生命的广度，也就此得到了拉伸。
