我大学的一个同学，是北京人，上学的时候，已经是一个孩子的爸爸。 他老婆是个地地道道的农村姑娘。大家都非常好奇，后来他老婆来了，给大家做了卤煮，讲了他们的爱情故事，原来和卤煮有关。
这小子从北京下乡到东北农村，遇到了他的小芳，吹牛说卤煮如何好吃。在杀过年猪的时候，给小芳做了一顿卤煮，然后生米煮成了熟饭。不久，他就返城了，一去不复返。小芳的肚子越来越大，兜里装了10块钱，去北京找他。既没有他的地址，也没有他的电话号码。只记得他爱吃卤煮，于是就在每个卖卤煮的地方找他。钱花没有了，就帮助人家卖卤煮，没有出一个月，就把他逮住了。以后就在北京卖卤煮，天天督促他学习，考上了大学。
后来每次同学聚会，都是小芳赞助，已经是集团公司的董事长了。
能够吃到她做的卤煮的人，越来越少了。
卤煮是以猪小肠、肺头、炸豆腐等为原料，以卤汤烧制的小吃
欲罢不能的味道
说道美食难免逃不过“色、香、味”这三个字，可反观咱们北京这卤煮仿佛巧妙的躲开了“秀色可餐”，“香气袭人”这类的词汇，论外观，论香气都无从谈起，那么最吸引人的就只能是口味了。怎么能把肥肠，肺头这类下水做的“味而不膻，肥而不腻”？
调味和火候都大有文章，后厨的事情咱们不一一细说，但是作为吃货，怎么吃地道，怎么吃美味全在这调料里了！讲究得是按您自己的口味浇上蒜泥、豆腐乳、韭菜花、再撒上一把香菜提味儿，您要是爱吃辣，可以稍微来点辣椒油。嘿！那吸足了汤汁的火烧、豆腐、配上肥而不腻的肥肠。您说谁不得吃完这回想下回啊？
草根平民的佳肴
相声大师侯宝林先生幽默的把卤煮火烧称为：“穷人乐”。为什么这么说，您想想卤煮的前身是什么？皇家的“苏造肉”！在旧社会老百姓家轻易可是吃不到肉的，所以“下水”成了这道菜的主料，加之民间工艺的加入，使得这道菜在口味上更大众，价格上更亲民，这么一来一道皇家美味摇身一变成了草根一族的卤煮火烧。
在过去，尤其是北京的南城，贩夫走卒，草根百姓这类人是多的，要是能来上一碗热腾腾的卤煮火烧，那真真是极好的。虽说是草根阶层的佳肴，但丝毫没有影响各个阶层对它的热爱。不信？您看看北京随便一家卤煮店的火爆就知道了！
味蕾记忆的传承
每个城市多会有一种专属自己的味道，这种味道足可以让浪迹天涯的游子嗅味思乡。这种味道从而何来，是子一辈父一辈的传承，是从妈妈做的第一碗炸酱面开始，是从父亲带着吃的第一碗卤煮开始！
我们 经常可以在北京的卤煮店里看到，父母带着孩子来吃的，爷爷带着孙子来吃的。不光吃，一边吃还一边讲这历史，说着门道儿！这就是传承，味蕾的传承，这也就是卤煮火烧在北京无论大人小孩儿都爱的关键所在！
卤煮这种解馋的横货，在我们小时候的记忆中出现的最多。海参、鲍鱼多好，大家对这路美食也是没有感情的，不亲切，可卤煮就不一样了，隔三差五能来碗卤煮就美的屁颠屁颠的了，其实人和味道也是有这样的亲厚，卤煮的那种简单粗暴的香，这是烙印在几代人身上的情怀。
部分网上内容
我大学第一次吃卤煮，一个老北京同学说： 这叫‘食文化’。看着大师傅轮着大菜刀现切了你点的那份，吃到嘴里才有味道，就像日本的茶道。哈哈