印度之旅-6

第十三天

2008.11.3  星期一  晴

乌代布尔

 

乌代布尔城区西北为法特（Fateh）湖，较小；西南与市中心为邻的为比丘拉（Pichola）湖，较大。两湖间有水洼和狭窄水道连通，水道上数桥横跨。或许因为印度有大片水面的城市不多，乌代布尔也具“东方威尼斯”之称。

但是清早走到比丘拉湖边一看，就知道这“东方威尼斯”纯属无稽之谈。倒是另一称号“白城”还相对接近实貌，因为湖两岸建筑的大部若非乳白大理石本色，就是粉成的白色。其中高大宏伟的全是昔日宫殿王府改建而成的高档旅馆。所有建筑中最抢眼的是如同浮在水面之上、银色倒影流光溢彩的湖宫大酒店。这五星级旅馆过去是藩王的夏宫。

比丘拉湖

比丘拉湖

 

湖边浅处绿藻水草茂盛，间杂着代表现代文明的垃圾。

跟杰伊瑟尔梅尔和焦特布尔一样，建于1559年的乌代布尔也曾贵为土邦的都城，那土邦叫梅瓦（Mewar）。

位于市中心、建于1651年的杰格迪须（Jagdish ）是乌代布尔最大的寺庙，供奉印度教三大主神之一的保护神毗湿奴。寺前的几十级台阶、寺门两旁台基上的石象、进寺后半蹲半跪、背部展翅的铜铸卫士神像、以千姿百态的人物为主的浮雕以及屋檐梁柱上的石雕小象，处处体现出印度－雅利安建筑风格。而寺外寺里触目皆是的招牌、告示和金盏花环则充满人气俗气。

杰格迪须寺

 

看了杰格迪须寺后去雨季行宫（Monsoon Palace）。

没有地图。从比丘拉湖畔能看到它座落在西北起伏的群峰中最高的一座之颠。导游书上标示那里距市区8公里。不清楚行宫里有什么，但有一点能肯定，若想看乌代布尔全景，那里是最佳选择。

8点过后从桥上到比丘拉湖的西面，然后朝行宫方向而行。起初小巷两旁有不少画室、餐馆和旅游纪念品商店等，住宅外墙刷成大块的白、蓝、黄、绿或粉红色，以白色居多。很快商店消失了，巷子还是色彩斑斓，电线杆上多了不少手写的广告，不知是不是“老军医包治性病”之类。

乌代布尔

 

一块场地上晒着几十个牛粪做成的大饼。在拉贾斯坦邦各地，走路时时都得提防踩上牛粪，这是初次见到有人化废为宝。

一处湖边水泥砌成的水桥头上堆着花花绿绿的衣服和铝盆，几个女人带着孩子在阳光下洗澡洗衣服。

从小巷走上大道后，景色就跟中国城镇外围马路上差不多了：卖蔬菜瓜果或糕饼点心的流动小摊、卖日用杂货五金工具的店铺、修车行、绸缎布庄 、永远长不高的枝叶稀疏的行道树、坎坷不平的人行道、车过就尘土飞扬的路面……

有印度特色的是雪白的清真寺以及上上下下打扮得象花轿似的跑长途运输的卡车。

乌代布尔

 

将近10点到山脚下行宫大门。买票进门后沿公路盘旋而上。从山脚到山顶的相对高度不到350米，走得一点不快，却还是气喘吁吁，真是“廉颇老矣”。

乌代布尔

 

行宫建于1884年，据说除了为王室提供又一休闲去处，其另一目的是在雨季用于观察云层的流动方向和趋势。可是因为始终未能妥善解决供水问题，这5层高，占地数千平方米的白色巨宅建成不久就“门前冷落车马稀”了。

发起造这行宫的藩王萨柬15岁登基，26岁驾崩，在位仅11年，却主持了多项基建工程，如重建拦蓄比丘拉湖水的石坝、改善城里的供水系统、辟路筑桥等，而所有工程中规模最大也最劳民伤财的就是这行宫。

今天的行宫形同废墟。厅堂徒有四壁，墙粉斑驳脱落，裂缝处处可见。在背阴的平台上乘凉观景的一群猴子是这里的实际主人。政府管理人员只照料宅前左侧的露天饮料店和与之相连的草地。

雨季行宫

 

正如预期的，从行宫顶层大厅无框的窗口远眺，乌代布尔及其周围的湖光山色一览无余。遗憾的是这些湖光山色不足令人流连忘返。

行宫大门外墙上有块水泥做的粗陋不堪的石碑，上面刻着几行文字，大意说“藩王某某在1956年极其仁慈地将这些建筑赠与他所挚爱的人民”。

印度式改朝换代后的产业再分配听上去挺温情的。

回市中心后转了几条熙熙攘攘的街，吃了饭，饭后甜点尝试了带浓重姜味的糖块，然后参观都城宫殿博物馆。

乌代布尔宫

 

在拉贾斯坦林立的土邦中，乌代布尔的王宫在同类中规模最大。这王宫是个历3百年不断增修改建的大建筑群，除了比丘拉湖畔几幢改为酒店的豪宅和几座上有亭台楼阁的拱门，最壮观的宫殿筑于坡顶，长近250米，高30多米，远看象个城堡，入内则或张灯结彩、富丽堂皇，或绣幔高挂、花团锦簇。一间游戏室里悬荡着软垫秋千。一个天井的墙壁下部镶嵌着由无数彩色马赛克拼成的代表夏季、冬季和雨季的3只孔雀，上部是同样的马赛克拼出的西方或印度人像。不用说馆里还有从玉器到绘画的种种收藏。

乌代布尔宫

 

宫前当年的斗象场被分割成了车道、步行道和草坪。草坪上坐着躺着大群游客。把相机镜头对准他们时我突然意识到在印度还没见过有人在公共场所抽烟的。

晚上在旅馆前厅跟团友们闲聊。问及明天的安排，拉吉说还是自由活动，许多人会去上烹调课和绘画课。

天天吃印度餐馆，发现几乎所有的菜单都分3部分：素菜、荤菜和中菜。肉通常指鸡肉。对印度教徒和穆斯林来说，猪污秽，牛神圣，都是不能碰的。我基本上每天一顿中菜，一顿印度菜。中菜自然是印度特色，跟正宗中菜的关系大概就象龙的传人跟东非猿人的关系一样遥远。印度菜的主要成分是面饼加各种豆子加洋葱、土豆、西红柿、卷心菜、辣椒、缸豆加咖喱粉。我还没进过高级印度餐馆，不知筵席上的印度菜是什么样子，只能猜想也许不会有山珍海味。一般餐馆那些菜肴的制作方法就太简单了，难的是配出那种地道的印度味，可我却又并不特别欣赏那种滋味。至于画画，我得用放大镜才能看清拉吉推荐的师傅的那些工笔画，更不用说我的手早就握不稳毛笔了。

导游书上说从乌代布尔有旅游车去一千多米高的山峰上的库姆巴尔嘎（Kumbhalgarh）城堡。可拉吉说他没听说过这种服务，想去只能自己租车，约1500卢比（约30美元）。我马上请他为我联系车和司机，随即又去找内斯多和费妮，想拉他们入伙，热闹点，还能分担车费，可惜他们不感兴趣。

 

 

第十四天

2008.11.4  星期二  晴

乌代布尔－库姆巴尔嘎堡（Kumbhalgarh）－乌代布尔

 

小车8点准时到旅馆。

路上见到好几辆迎面驶来的客运车，车顶上坐得满满的，外圈的人就坐在边缘，脚掌悬空。估计是去什么工地上班的工人。我抢拍了张模糊的照片。无依无靠，无处抓手，不断地随着时速起码3、40公里的车子颠簸晃荡，光这念头就让我胆战心惊、不寒而栗，而那些年轻人居然轻松自如、满不在乎，甚至笑嘻嘻地向我招手。

后来经过一个村子，一辆客运车正停着下客上客，我赶紧让我的司机靠边停下。这车车顶上的人都坐在用于捆绑行李的架子的里面，看上去安全得多了。这次照片不再有焦距不准的毛病，同时也不再惊险。

在从一条宽阔的干枯河床的桥上经过时，注意到不远处河边有牛拉水车。下车后走近一看，原来是在从河边的一口井里提水。显然这是条季节河，不到雨季是没水的。两头牛在井边5、6米高的石砌平台上走圈，带动铁轮，再通过两个变向齿轮带动一个跟水面垂直的铁轮，把水一小罐一小罐地提升到地面，倾倒在半尺来宽的水渠里。

水车

 

有父子俩坐在牛屁股后的木架上。司机跟他们打了招呼后，我也坐了上去。那父亲微笑着把鞭子递给了我。当然，那两条牛其实是不须鞭策的。

我有时半开玩笑地自称老农民，因为种过整整5年6个月的地，也到过广东、河南、江西等地的农村，但以前从没见过水车。

路上还远远看到有十多个人在枯黄的山坡上割东西，司机说他们割的是烧柴或喂牛的干草。

库姆巴尔嘎堡位处乌代布尔西北82公里一山峰顶，从路上远远就能看到。据说这是梅瓦土邦的藩王在强敌压境时的避难所，建于十五世纪。除了高高在上以外，其特点一是占地广大，围墙长达36公里，里面大部分是黄土裸露的山坡；二是堡里坡上散布着360座寺庙或其废墟遗址，其中300余座为蓍那寺，其余为印度教寺。寺庙都小，最小的有的仅一立柱方厅，有的仅一实心石塔，三两或四五成群，各呈异彩。堡内充作行宫的建筑跟其他城堡一样雄伟壮观，只是大半谢绝参观。

库姆巴尔嘎堡

 

库姆巴尔嘎堡

库姆巴尔嘎堡

 

漫步在3、4米宽的围墙上，我产生了好几个疑点，比如乌代布尔的雨季行宫规模小得多，尚且有供水问题，这里光警戒那么长的围墙就需要不少士兵，怎么保证后勤粮草饮水的供应？这么长的防线怎么迅速调动兵力御敌于外？还有，干吗把那么多寺庙都造在避难所里面？一句话，这儿真能充当避难所吗？莫非这里只是藩王们避开闲杂人等私下向他们的神灵请示汇报宣誓效忠的场所？

回程路上见到更多的水车、更多车顶上满载乘客的客运车。

包的车说好是从早上8点到下午4点，而我们2点半就回到了乌代布尔。司机很高兴，我也很高兴。

吃了饭后去巴格里宫（Bagori-ki-Haveli）博物馆。这是夹在王宫建筑群里、濒临比丘拉湖的一幢巨宅，曾经是十八世纪一位首相的私邸，里面共有138间房间，大部分辟为展室。展品中独一无二的是世界上最大的包头巾。那堆织金红绸的玩意儿直径起码1米5，高1米，大则大矣，只是做得不太象真正的包头巾。

博物馆底层有个现代艺术陈列室。里面的作品虽然跟大到整个城市、小到这幢建筑的氛围格格不入，但格调质量都不低。

巴格里宫

 

在屋顶阳台上往东南看就是轩昂壮丽的都城宫殿。

在阳台上喝水时注意到底下湖边宽大的台阶上有几个女人在洗澡，有老太婆，也有中年妇女，身边是刚洗完的衣服。在明媚的阳光下，她们赤裸上身，从容不迫地抹肥皂、揉擦皮肤、舀水冲洗。不时有游客走到台阶上面的平台拍照，也许在拍湖景，也许在拍浴女。不管他们拍的是什么，这些女人毫不在乎。这是她们祖祖辈辈留下的传统习惯，这是她们与生俱来的自由和权力。

导游书上谈到在印度旅行的禁忌时，一条就是别拍浴男浴女的照片，不过没说明理由。我想那些作者编辑们是在把现代西方社会的行为准则套用到印度，换句话说，他们是“以小人之心度君子之腹”，或者用一句上海俗语来说，他们是“皇帝不急急太监”。

从远距离我也拍了几张浴女照片。

浴女

 

黄昏时再次从桥上走到湖西，拍夕照下从乳白缓缓转为橙黄的王宫建筑群及其湖中倒影，拍沉入远方山峦背后的太阳和一棵枝干张牙舞爪的孤独的大树，拍什么人放在湖边台阶上的金盏花环和花环中间两个陶碟和两根棉条做成的油灯的幽幽火苗。

乌代布尔

 

吃晚饭时看餐馆的电视机里放的007电影Octopussy （“章鱼”）录象。这部1983年发行的电影的许多场景取之于乌代布尔，如雨季行宫、都城宫殿和比丘拉湖等，这是当地人永远的骄傲。

 

 

第十五天

2008.11.5  星期三  晴

乌代布尔－布什格尔（Puskar）

 

凌晨4点多就被街上传来的音乐闹醒。那是种重复单调的宗教音乐，可是旅馆周围似乎并没有什么寺庙。或许是什么人家在做超度亡灵之类的法事。

幸亏今天正好得早起。

6点离开旅馆去火车站。7点刚过出乌代布尔前往拉贾斯坦中部的布什格尔。

车厢另一端有非常可爱的两个男孩一个女孩，这些无疑是兄弟姐妹的孩子好奇地盯着我们这群外国人看。那10岁不到的女孩还抱着个婴儿。

车厢天花板上装着2、30个摇头风扇。看着这黑压压的一大片，不难想象在酷暑季节这些车厢里是何等的闷热。

从乌代布尔到布什格尔

 

车厢窗口都有牢房似的铁栏杆挡着以防止人们将窗代门。

沿途车站上不时能见到真正赤贫如洗的苦行僧。

午后在一个叫阿杰梅尔（Ajmer）的地方下车，紧接着先换小巴，又换突突车，下午1点半到布什格尔的旅馆。

3点集合去领取“passport（通行证）”。拉吉说这是外国游客在此必须履行的手续。见大家一头雾水，他诡密地说：“你们一会儿就明白了”。

传说当年作为创造之神的梵天乘天鹅遨游天下，在这里的上空随手撒下一瓣荷花，花瓣落地，布什格尔即浮出地面，而城中心的布什格尔湖就是这圣地中的圣地。有梵天大神作主，人们只要在湖中沐浴就能洗涤一切罪孽，有望死后升天。

布什格尔是印度最古老的城市之一。东晋时代中国第一位到海外取经求法的高僧法显所著《佛国记》里据说曾提及此地。

环湖一周有52个供朝圣者洗浴的宽大阶台，阶台上方白色或乳黄建筑不少为寺庙神龛。

布什格尔

 

 

我们的“通行证”颁发仪式在伸进布什格尔湖心的一长条水泥平台上举行。

光脚盘腿成一排坐在地上，拉吉预约的白袍白裤的中年祭师在每人面前放个装粉红花瓣的小盆和一个象橄榄球那样颜色形状但略小的某种植物的果实，然后双手合掌，念念有词。我听得懂的部分无非是为我们和我们的家人朋友的安全幸福祈祷。然后大家鹦鹉学舌，跟着他用他的语言齐声祈祷，再把盆里的花瓣撒入湖中。接着他在每人的眉心涂上一条竖的红杠，在红杠上黏几粒米。最后他为每个人的手腕系上一根彩色细绳。这细绳就是所谓的“通行证”，证明你已经“入门”。

祭师逢场作戏，我们也逢场作戏。区别是戏完后我们得向他孝敬卢比。拉吉关照的，起价100。神佑的力量与孝敬的卢比数量成正比。整个过程中我看我们中的一些人比那祭师的态度更认真更煞有介事。

“通行证”颁发仪式

 

仪式刚完，拉吉就冒了出来。他建议我们在布什格尔期间最好别解掉这细绳，否则总会有人来拉我们再去履行这入门仪式。他说因为这里是印度教圣地，我们不应喝酒、吃肉和鸡蛋，不能在公开场合接吻。他还说如果在店里喝咖啡吃点心时有人问要不要“extra（加份）”，必须拒绝，因为这“extra”就是鸦片之类的毒品，一旦中招就后患无穷。

自从离开德里以来，拉吉还从来没有给过我们安全警告。我一面听他说，一面在心里嘀咕：这圣地怎么听上去象个凶险之境了？

约了一起吃晚饭的时间地点，大家自行其是。

我先绕直径约一千来米的湖走了大半圈。

阶台上下有洗衣洗澡的朝圣者，但不多。两个只穿短裤、瘦骨嶙峋的老头各执一端，在把刚洗完的十多米长的赭色包头巾缓缓展开，平铺在阶台上。

甘地骨灰的一部分据说撒在这湖里，可是我没能找到任何有关此事的纪念碑。

离开湖边后拐到全是店铺的小街。街上唯一让我停步的是个卖艳丽的化妆染料粉末的摊子。

布什格尔

布什格尔又是个肮脏之地。

在湖边餐馆摆在露天的桌子上吃晚饭。菜单跟其他地方的菜单大同小异。我们中绝大多数吃肉的还吃肉，喝酒的还喝酒。

环湖许多建筑被霓虹灯白炽灯照得花哨而朦胧，让我想起在埃及红海边的度假村。

朝圣者在晚上是一定不会到湖边来的。这灯红酒绿跟超凡脱俗实在不能兼容。

湖西有排灯光逶迤而上，勾勒出一道不高的山影。拉吉说那山顶就是叫萨维特瑞（Savitri， 梵天的妻子之一）的印度教寺庙。我这爱爬山的“仁者”马上把它定作明天一早的活动目标。这次内斯特和费妮也愿意跟我作伴。

美国总统大选揭晓，奥巴马以压倒优势胜出。旅馆前厅许多人毫不掩饰地兴高采烈，尽管周围游客中并没有美国人（感觉中美国人不是特别喜欢出国旅行。许多美国人好象认为美国就是世界。）

说起政治，我这些年来接触到的旅行者中似乎大多数趋向于左翼。不知道是因为不同的国家、民族、文化、宗教见识得多了，使他们的眼界和心胸开阔了，少了点偏见成见和固执，多了点理解包容和灵活；还是因为他们本来就是自由派，体验世界正是他们求新求变心态的表现。

买了个随身带的背包，原来的拉链滑牙，扣不住了。