海风倾诉的历史:——游圣·露沙的鸽子岛

海风倾诉的历史

——游圣·露沙的鸽子岛

凡草

美丽的海洋

自由的海鸟

可爱的鸽子

加勒比群岛在海面迤逦蜿蜒，南端有个圣·露沙岛（St. Lucia），方圆617平方公里，16万居民。岛上景色优美，有火山、瀑布、温泉、沙滩、珊瑚和美丽的热带鱼，还出了一位获得诺贝尔文学奖的剧作家（Derek Walcott），是个著名的旅游胜地。

出了机场，海风卷着热浪迎面扑来，迷蒙细雨和散漫阳光交织出一道美丽的屏障。机场路通往首府市区，一边是铺设在海边的跑道，宽阔笔直，无畏地冲向滔滔海洋。另一边是林荫绿草中的墓园，据说当年殖民军的亡灵就在那里安息。一排又一排的白色墓碑，在阳光和阴云中时隐时现，令人心悸。

还没等我仔细地欣赏热带美景，火热的阳光和湿闷的空气就向我展示了威力。虽然我使用了通风防晒的服装和遮阳膏，可还是起了满身痱子，裸露出的躯干也被阳光灼伤。

到了晚上，我觉得疼痒不止，辗转难眠。好不容易迷糊过去，又在轰然巨响中醒来。房内战鼓轰鸣，屋外人喊马嘶，我愣了一会儿，才明白是下雨了。这种热带暴雨，用倾盆来形容还嫌太弱。雨点巨大而密集，敲打着木质屋顶，厚薄不同处发出不同的音响，在房间里轰鸣回荡。窗外，昏暗的灯光下影影憧憧，树木花草在风雨中呼喊摇晃。惊恐的夜鸟不停地惨叫，还夹杂着凄厉可怕的狗吠——整个山野就像鬼魂充斥的激烈战场。

暴雨去来遽然，一会儿又是星光灿烂，几天下来我就发现，这样的夜雨时常发生。

海边的公路崎岖盘旋，一直通到圣·露沙的最北端.。那个原本孤零零的鸽子岛（Pigeon Island），就由公路沟通，成了一座半岛。
礁岩伸出海面，高高隆起，像是鸽子的脑袋俯瞰着奔腾的波浪，宝石般晶莹的海水飘摇着直达天际。海风轻轻吹动，螃蟹在沙滩上探头探脑，热带花争奇斗艳，棕榈树果实累累，成群的海鸟嬉戏在海天之间——这样美好的景色，怎不让人心旷神怡！

可是，鸽子原本代表着和平，而这里却处处是战争的遗迹。不过45英亩的小岛上，兵营、储水塔、地堡和战壕交织在一起，残留的大炮、快枪、刀剑和铁锚樯橹比比皆是。

1493年，哥伦布发现了加勒比群岛，正在海上争霸的几大列强立刻看出了它们的战略位置，相竞派兵争夺，这些恬静美丽的小岛变成了血光剑影的战场。

圣·露沙当然不能幸免，英国和法国在这里大打出手，小岛的归属来回反复，不到两百年的时间，竟然易手了14次！

鸽子岛居高临下，雄踞海面，控制着圣·露沙的通道，一直是双方屯兵的要塞，现在建起了历史博物馆。

在阴暗潮湿密不通风的地堡旁，我看到了一些介绍。在殖民争夺的过程中，最为可悲的是大量的非战斗减员以及对和平居民的伤害。

欧洲人的登临，宛如热带风暴席卷而来的大西洋狂涛，不但带来了文化风俗的震撼，也带来了原住民不能抵御的疾病。为了补充人力，殖民者远渡重洋，从非洲运送奴隶。可是，很多人在到达以前就被船上恶劣的条件夺去了生命，扔进了大海。
殖民军本身也损失惨重。他们猛然来到热带，大多数人水土不服。况且，由于不了解情况，军队的服装仍然按照寒冷的气候设计，厚重闷热。据史料记载，1664年，汤姆斯·瓦纳率领了1000人的英国殖民军驻守圣·露沙，两年以后，只剩下89人，大多数人是死于疾病而不是刀枪！

我看见照片上身着长袖长裤的军人，全身的痱子立刻乍起，奇痒难忍！真不能想象他们怎么能熬过那些炎热潮湿的漫长日夜。

鸽子终于叼来了橄榄枝！1815年，通过谈判和交换，圣·露沙正式成为英属殖民地。其后几经变迁，它在1979年2月22日独立。

可是，几百年的沧桑，岛上原住民所剩无几，成万名殖民军魂断异乡，无数非洲人葬身大海！那机场旁的墓园里埋葬了多少冤魂？它们面对苍茫大海，观看潮起潮落，日夜漂泊游荡！我突然想到，那深夜倾倒的大雨，莫非就是它们悲愤的哭喊？

我站在海边，礁岩屹立，花木簌飒，海浪呼啸，强劲的海风掠过历史遗迹，似乎在永不疲倦地诉说，诉说着人类历史上黯淡的一页！我倾听着，思索着，也期待着，——这样浸透了血泪的故事永不重演。

旧日兵营

旧貌新颜

武器残迹

储水仓库

百年榕树

烽火乍起

苍茫烟云

沙滩螃蟹

2008年3月22日　完稿于　盐湖城
本文收入《走遍天下　－－首届世界华人游记征文大赛》