维也纳因“音乐之都”举世闻名,几百年来,这座城市出现了众多乐坛巨匠,造就了独一无二的维也纳古典乐派。其中莫扎特(W. A. Mozart)和小施特劳斯(J. Strauss Jr.)是维也纳的骄傲,城堡公园的莫扎特雕像和城市公园的小施特劳斯金雕像是这座城市最靓丽的立体名片。莫扎特一生中创作了800多部作品,几乎涵盖当时的所有音乐形式体裁,可惜年仅35岁就撒手人寰。十多年前曾驾车从德国菲森经因斯布鲁克开往萨尔茨堡,阿尔卑斯山区像极了川西高原,联想到200多年前莫扎特驾驶马车行走欧洲大陆是何等艰难。小施特劳斯有19世纪“华尔兹之王”的美誉,是广义上流行音乐的开山鼻祖,人称他的离世是维也纳最后快乐时光的终结。
维也纳中央公墓(Zentralfriedhof)是欧洲第二大公墓,于1874年开放,迄今大约有33万个墓穴。这里不仅是悲伤之地,更是属于维也纳人的宁静乐园。从公墓二号门进入,左手边的32A区一个音乐家墓园,长眠着50多位音乐大师,他们的墓地按扇形分布。这里是全世界古典音乐爱好者的朝圣之地,也是距离天堂里的大师们最近的地方。位于墓园C位的是莫扎特纪念碑,但他的遗骨并没有葬在这里。莫扎特纪念碑的左右两侧是“乐圣”贝多芬(L. van Beethoven)和“德语歌曲之王”舒伯特(F. Schubert)的墓碑,二人继承了莫扎特的古典乐派传统,被称为德语国家浪漫主义音乐的奠基人。
新文艺复兴风格的维也纳国家歌剧院原为宫廷歌剧院,现在是世界四大歌剧院之一,在1869年5月25日的落成典礼上演出了莫扎特的歌剧《唐璜》。二战末期在盟军的大轰炸中歌剧院遭到严重损坏,战后重建工程历时八年。歌剧院正立面的拱形高窗上耸立着代表英雄主义、戏剧、想象、艺术和爱情的五尊歌剧女神的青铜雕像。在咖啡大厅的顶部回廊上有多位著名音乐家的头像,莫扎特仍居C位。大厅一侧的下部是几位剧院艺术总监的胸像,包括1954-1966年间出任艺术总监的著名指挥家卡拉扬(H. von Karajan)。观看了一场超现实主义的芭蕾,十分清奇开眼。维也纳遍地各类小剧院,一些票贩子们在夜空下的歌剧院外游荡。
帝国酒店是维也纳最豪华的五星级酒店,最初是1863年建造的符腾堡宫,1873年维也纳世博会期间改造成为酒店。酒店的特色甜点是一款松露巧克力蛋糕,据说是在开业时一名厨师学徒为奥皇弗朗茨·约瑟夫一世(Franz Josef I)制作的。蛋糕外表朴实无华,口感层次丰富、美妙无比,如同酒店本身一样体现了一种“低调的奢华”。只是酒店位于喧哗的闹市,环境不敢恭维。一百多年来酒店接待了无数名流政要,见证了历史沧桑,右下图是酒店外墙上德国作曲家理查德·瓦格纳(R. Wagner)的头像浮雕。20世纪初有一个落泊的奥地利小子曾在酒店打工,1938年他作为第三帝国元首入住酒店,后来制造了20世纪人类最大的灾难,七年之后其本人也走向灭亡。
步行路过随拍的三座古老教堂:始建于14世纪的圣救世主礼拜堂(Salvator kapelle)的拱门,是今天仍然存在的少数文艺复兴时期的建筑纪念碑之一;建于1394-1414年间的河畔圣母教堂(Maria am Gestade),是维也纳最古老及少数仍存在的哥特式教堂,最早见于文献的是1158年多瑙河上渔民和船员作礼拜的地方;建于1651-1677年间的圣母忠仆会教堂(Servitenkirche),罗马天主教最初的五个托钵修会之一所建。维也纳人看上去对天主教十分虔诚,星期日教堂里都是参加弥撒的信众。这三座教堂很小众,在网上找信息都找了好久。今日维也纳的形象实际上是19世纪中期的产物,由于历次战争的破坏和劫掠,以及王公贵族们的不断重建,已经很难体验到那个古老的维也纳了。
卡尔教堂是维也纳最美丽的巴洛克教堂和最出色的建筑,在最后一次瘟疫大流行之后的1713年,卡尔六世承诺为他的同名主保圣人 Sanctus Carolus Borromeus建造一座教堂,后者是16世纪伟大的反对宗改者之一,被尊为瘟疫患者的治疗师。卡尔教堂以及美泉宫、国图大厅都是伟大的奥地利建筑师J. B. Fisher von Erlach其及子设计的,Fisher von Erlach负责1683年维也纳之战后的城市复建工程,使得巴洛克艺术在奥地利灿烂发展。建筑师将多种元素融入教堂建筑,如椭圆形的巴洛克穹顶、希腊神庙式门廊以及罗马图拉真柱。两根刻有螺旋形向上图案的胜利之柱,一根代表信念、一根代表勇气。
卡尔教堂周边有许多著名建筑,如国家歌剧院、帝国酒店等。右上图是维也纳音乐之友协会大楼,每年元旦举办维也纳新年音乐会的金色大厅就是楼里的一间演出大厅。左下图的维也纳科技大学从前是医院墓地,18世纪早期的意大利巴洛克音乐作曲家维瓦尔第(A. L. Vivaldi)在生命的最后一年搬到维也纳,去世后就葬在那里,现在卡尔教堂定期举办莫扎特和维瓦尔第作品音乐会。另外二图是卡尔教堂门前的两位手持十字架的天使雕像,左上图天使手中的十字架来自希腊神话的医疗之神阿斯克勒庇俄斯所执蛇杖。坐在卡尔教堂的水池边,度过一个悠闲的下午,是十分惬意的事情。
1895年,奥托·瓦格纳瓦格纳出版了《现代建筑》一书,阐述了分离派的设计思想。两年之后,维也纳一批具有探索精神的反叛艺术家、建筑师和设计师成立先锋组织“分离派”,涵盖绘画、设计、建筑、装饰等领域。画家克里姆特(G. Klimit)任主席,右上图是他的雕像。J. M. Olbrich设计了分离派展览馆,展馆平面呈简单的几何形状,被月桂树叶状的玻璃屋顶覆盖,沐浴在自然光线之下,曲线和交叉元素带来生气。展馆入口上方是分离派运动的格言:“每个时代有它自己的艺术,艺术有它的自由”,侧面的猫头鹰是智慧、胜利和工艺女神雅典娜的化身。6月1-12日是Vienna Pride 2022,口号是:“Pride against hate—— make love, not war”。
上方二图是分离派展览馆中克里姆特的名作《贝多芬横饰带》,长34米,横跨三面墙壁,克里姆特用闪亮的颜料直接画在墙上。作品主题以作曲家理查德·瓦格纳对贝多芬《第九交响曲》的诠释为基础,描述人类追求幸福的连贯叙事。边听贝九边观画,将音乐、绘画、建筑融为一体。下方二图是分离派艺术家 F. von Matsch于1911-1914年间设计的大型音乐钟安可钟(Ankeruhr),每到整点会出现一位维也纳历史上的名人并配乐。那天正好中午12点路过,所有人物一起轮流出场。 1918年,西班牙流感蔓延至维也纳,克里姆特、奥托·瓦格纳等人相继去世,维也纳分离派从此辉煌不再。