在我从前的印象里，过年就是把很多好吃的食物都凑在一起吃的日子，同时也是个吃剩饭的日子。

那时每到过年，母亲都会提前把米粉肉，酥鱼，红烧肉，素什锦，肉皮冻，炒什锦菜，猪蹄冻都做好，然后再蒸一锅红豆包，一锅枣馒头，一锅雪菜包子。

过年有亲戚朋友来家里串门，如果是同辈人，母亲会临时炒几个热菜，例如现烧的鱼，现炒的鸡，现炖的汤，现炸的春卷，再把提前准备好的那些菜一样一盘的端上来，于是一桌子请客的年菜就制备齐了。如果是小辈人来拜年，挖几碟子凉菜，再回热一锅主食，那也是一桌子待客的饭。

请客是分主次先后的，先请谁，后请谁都是有讲究的。反正东西就那么多，请来请去，吃到最后也就不剩什么了。印象最深刻的就是我家的米粉肉，吃来吃去，大块肉早就没了，剩下的全都是吸满了油脂的、色泽棕红的、味道浓厚的、人工炒过的、带有焦香的米粉和少许碎肉块，父亲最喜欢把那些米粉用来下饭吃，母亲却总是想把那些米粉丢掉，责怪父亲不应该吃那么多油腻，而父亲也总是说，扔了多可惜，味道都在里面呢。

许多年过去了，过年早已经不再是“把很多好吃的食物都凑在一起吃的日子”，人们平时大都丰衣足食，生活富足，但年的味道却一如既往的被后代人发扬着。这多少说明了一个事实：过年，过的其实是一种传承。

疫情前，过年与我们来说，是一种奔走在各家饭桌与餐厅之间的互动与热烈；是一种礼尚往来与投桃报李式的各家厨艺大奉送，那种吃了一家又一家，轮到自己更要忙个脚底朝天的赶集式的过年，在一切都回归平静之后，留下来的记忆其实就跟赶集如出一辙，来得快去得也快。

疫情之后的互相隔离，使我们突然意识到，远离了推杯问盏，远离了灯红酒绿，远离了众人的欢笑，其实我们已经有好几年都只是两个人过年了。

两个人的年还要不要过？当然要过。因为过年过的其实是一种传承。于是，躲过了鼠年鸡飞狗跳之乱的我们，在牛年到来的时候，就在家里自己跟自己玩了一把过年。

这是我们两个人第一次在家不慌不忙地过年，也是我第一次尝试着把粗茶淡饭装点成山珍海味的模样。好不好吃另说着，逗自己开心才是主题。

今年的过年从腊月二十九那天开始，因为今年没有腊月三十儿。

两个人做了六样菜，六六大顺是新年伊始每个人都热切期望的。

天津人过年要吃素饺子，初一这天吃素馅饺子，象征着这一年都会“素素静静”的平安无事。

初一的饺子，初二的面。

面条是一根一根煮出来的，寓意着“条条顺”的吉兆，过年全家聚在一起吃捞面，也是一种传统。

正月初三，俗称 “赤狗日”。传说中“赤狗”是“熛怒之神”，遇到他的人一定会不吉利，所以初三的习俗都是在家呆着，不外出串门。“初三的盒子往家转”就是为了给天津人一个过年在家烙盒子的机会。

今天是二月四号，农历立春的节气。

按照北京人的老例儿，今天要吃春饼。其实立春吃春饼的习俗起源于唐朝，也叫“咬春”。立春时，春回大地，古人就用面皮包着时令蔬菜，卷成卷蒸熟或者油炸，取名春饼，寓意着五谷丰登，也是春天的象征。

北京人吃春饼一定少不了素炒豆芽菜，肉丝炒韭菜，摊黄菜，酱肘花，小肚片卷饼吃。我家没有酱肘花，也没有小肚片，凑合吃吧。说来说去还是那句话：过年，过的其实是一种传承。

这个年过到这里其实还没有过完。明天是初五，传承要包饺子，美其名曰包小人。正月十五闹过了花灯，吃元宵，这年就算告一段落了。一代又一代，过年的故事越过越多了。

过年，过的其实是一种传承！

作者：spot321