印度的行程已经过半,十几天的奔波后,渐渐的莫卧尔王朝留下的那些红色伊斯兰建筑不见了,而根深蒂固的印度教奇葩多了起来. 这时,到达一个比印度还印度的地方,我的那份渐渐涨大的好奇,又被涂上了一层玫瑰色的鲜亮.

 

" 瓦拉纳西比历史还老，比传说还老，比神话还老。" 马克.吐温把它说的这么"老",是因为它随着恒河的神话在岸边上生长了6000多年了. 怎么去找与她参照的时间呢？我这个炎黄的子孙能想到的是,她比俺上下五千年的华夏起点还早了一千年.

就要到了,已经能看到车窗外的黄绿混浊的恒河水.

"印度人的母亲河." 导游巴布是一个虔诚的印度教徒, 他接着讲给我们: "恒河是从冰山上下来,流到瓦拉纳西时突然回逆,向北边高地势方向拐了个弯道.就是因为这河水逆势上流,才能把人死后的灵魂,顺流送到天堂.瓦拉纳西就是我们印度教的最神圣的宝地. 千百年来,圣城吸引成千上万的印度教徒千里迢迢前来朝拜."
 

有了这话,我明白了为什么印度教徒都有这么四大终身愿望：喝纯净的恒河水，在瓦拉纳西朝圣，在瓦拉纳西恒河里沐浴，最后死在瓦拉纳西。但这种传说能在这里被源远流长, 印度徙的这种行为信仰能被坚守了几十个世纪不变,这是不是神秘得有些可怕？

"你们可惜这次时间太短了, 如果你不住上个十天半月，你是不会知道瓦拉纳西的好."

这印度教徒似乎已忘掉他的导游工作，到了瓦拉纳西,人就宗教得有些走火入魔.

 

好在那呢？这城市比新德里，比斋浦尔更破旧,更乱,更脏! 我还怎么也甩不掉过去留下的一种阴霾: 我曾在文学城风坛里看到的那具大男尸,已被恒河圣水不知泡了多少天,黑黑的,浮肿得像个充气娃娃,最隐私的部位翻出鲜红鲜红的颜色.

 

"饮恒河水不会生病吗"? 有人问道. 面对这位朝夕相处十几天的虔诚印度教徒,那人当然没忍心说出洒过骨恢泡有死尸的恒河水.

"现在没钱火化的死尸是被绑上石头,沉到河底,浮不出河面了."巴布明白我们心里在想什么,接着神情有些飞扬."神灵的造化呀！恒河水里天然有一种强大的菌,它可以杀死对人体有害的细菌".

可能吗？还是相信巴布的说法吧！这样或许我用两天的时间,也能寻找到一些巴布所说的美好.

 

圣城里的圣徒,还是有识人间烟火,为生活忙碌.

我想鱼是恒河的鱼吧？鱼有鱼的轮回吗？

圣城的老牛当然"神牛".

这是我们住宿的窗外.我和T叫这墙为＂湿墙 ". 我俩在窗前打赌,每五分钟之内准有人过来方便,结果是不到三分钟准有人来中标,有时还来俩个人. 圣城有趣的是，墙里墙外两个世界，湿墙对面的宾馆里面，是可达标世界级的四星饭店.

有人闹中取静静.据说圣城是智人云集的地方,许多外地教徒愿望能在圣城结交到慧友.

这白衣服可没有丁点尘埃.他一定是个印度教徒里的高人.

火化尸体这种脏工作全部由种姓制度里的贱人去做.看看他们的生活区,这些人靠焚尸卖木为生.

 

 

圣城有许多神庙.很想进去看看,但湿婆神殿不允许非教徒参观.

 

 

为了尊重死者,我们没人拍河边火化的镜头. 看看岸边木头,这里平均大约火化200具尸体.

 

 

小小僧人岸边准备晚上到台上做祭祀.

 

 

历代王朝修建筑起的64个台阶码头,用来供人们沐浴礼拜还有火葬死尸. 这是恒河浴场.有些人可能是从万里之外赶来;有人一生只能来一次.

 

 

有些西方人也信仰印度教,美国影星 Rechard Gere 曾经三次在这里圣浴.

 

 

天黑前,河面小船多起来.大多是运客人来观赏夜晚的大型祭祀活动.

 

 

恒河洗衣场.

 

 

我细心观察,他们没用洗衣粉，只是在石头上抽打拧轮.

 

 

全团十二人，每人都在想，今晚要睡的床单会不会是这里洗的呢？还好，巴布说不是滴.

 

 

居然也能洗得这么干净.

 

 

瓦拉纳西因坐落在一个恒河新月形的曲流段，所以即可看日出也能赏日落. 日落后看着恒河好舒服.  几个孩子岸边玩沙奔跑,追逐风筝,孩子们的欢乐,也给席地而坐的家人带来了笑语.

 

 

 

 

 

 

相似的场景每天都在上演，每晚七点钟开始, 每天都是人潮汹涌. 几千年来从没间断.

 

 

年轻俊美的婆罗门祭师,虔诚肃穆,点燃油台燈.

 

 

表演开始,由七位俊美娑罗门青年持油台燈主持,歌唱表演,向天地四方膜拜,感谢恒河恩赐.

 

 

我们在船上看着岸边火化尸体的火光辉映着台上的燈火吟唱.那种缤纷,混乱,嘈杂的气氛,仿佛是一种生死互动的海啸.

 

 

瓦拉纳西东北方向13公里处是佛教圣地,2500年前,释迦摩尼第一次佈道是在这里的鹿野苑. 这里的佛骨舍利塔仍然完好.