12月30日下午2点左右到达拉城，追随着小鼹鼠的足迹捕捉神秘。漫步于细碎的街巷，各式古老的建筑，或色彩斑斓，或雅致轻灵，或凝重阴郁，灰暗的天幕里立着无数梦幻般的尖塔，如鬼魅，如赞歌，如泣曰， 伏尔塔瓦河载着波西米亚的荣耀默默的流淌，浊浊暗暗，两岸残枝败雪，雕楼画栋，冷风萧瑟。那是怎样一种情愫啊，浪漫而忧伤，孤寂而扰人，神秘而妩媚，让人心颤，让人窘息，让人惊艳。我的惊鸿一瞥迷失在它的温婉，凄美中。

当天下午计划去新城转，路程如下。Wenceslas 广场，晚上穿老城广场回旅馆，

一出旅馆，两边古色古香的房舍中就渗出改革的气息，随处可见英文广告，美式快餐店，比布达佩斯特显得更西化。

这么精致而艺术的卖相，既不是博物馆，也不是5星级酒店，居然是市政府，好象有点儿温柔有余，阳刚不足。

里面的花玻璃也是美的柔柔的。

这个黑的象李逵似的哥特式宝塔是存火药的。从那门洞走进去没几步就是老城了。

漫步拉城到处都是尖尖的钟塔，厚厚的红顶子，青灰的石板街，每个不经意的角落都透着如诗如歌的凄艳与浪漫。

特意弯了路去看这个色彩斑斓的Jerusalem Synagogue。建于20世纪初的犹太教堂，有借鉴摩尔人的建筑风格。

拉城的歌剧院，外观上比维也纳和布达佩斯特的歌剧院都要低调许多。

边上树了这么个丑八怪，是共产时期的杰作，苏共倒台后，曾被以一块钱为租金的赞助形式租给Radio Free Europe（RFE）。这是一个资本主义的革命电台，专给共产铁帘后的诸国，传送不和谐声音的。不过现下，放眼世界共产国比大熊猫都金贵了，RFE 大概是也快失业了。

这是Wenceslas 广场上的主角：国家博物馆。前面这个骑马的大王是Wenceslas 一世。捷克在他的治下，归钵基督。

广场两边，店堂林立，好不热闹。它的地位好象俺们的天安门广场，既见证了1968布拉格之春的苏共枪弹，也聆听了1989捷克人民的自由之声。这革命圣地边上的Gyro亭子香的叫人挪不动步，买了几个肉饼垫肚子，热情的摊主是土耳其人，君士坦丁堡来的，俺们去年刚去了那儿，攀谈起来，一幅他乡与故知的样子，把俺们当成了哈萨克斯坦来的好兄弟, 大肉多多的塞，把老爷们乐的，只要有肉吃，当哪儿的人都成啊。

钻进边上的Lucerna Gallery，依旧保留着30年代的风貌，精品店，影院，舞厅，咖啡屋。。。是个打发时间的好去处。

架不住诱惑，这家精致的巧克力店里，买了4种口味的巧克力Truffle，样样美味啊。。。还没出店门，就被消灭干净了。

路过Charles 广场上的 New Town Hall。夜幕下，黑暗暗的，塔尖的灯鬼火似的亮着，和它的传说很配。波西米亚人一直有把人扔出窗外以示众愤的传统。布拉格的第一宗扔出窗外事件就是1419年在这里上演的。

广场中间的大公园，白茫茫的覆了薄雪. 对面的这个教堂（Church of Saint Ignatius) 看着亮堂多了。

入夜街上的残雪冻的结了冰，俺们走的深一脚，浅一脚的，就差滑大跟头了。又没闹罢工，怎么没人产雪呢，这市政建设真是有待提高。一路前行，就是这个“舞者”了。这个怪样的前卫大厦，描绘了一对舞者，和周边古典的建筑很有些落差，一度大受争议。

沿Vltava 河而行，依稀可以看见国家戏剧院了。

国家戏剧院灯火通明：

边上大名鼎鼎的Grand Café Slavia 邻河而居，窗外就是对岸的城堡。进去歇个脚儿。要了两块漂亮的姐妹花，味美色佳：

吃毕，一台头。咦，看见熟人了，希拉里也来这儿吃糕，边上的是捷克总统。而她的花花LG则跑到在同一条街上的 Reduta Club 吹萨克斯管，招美眉去了。一个爱吃，一个爱吹，各有所好，难怪走差了路。

出来没走几步就是Mustek，新老城的交汇处，正上演着永远的冬季恋歌：圣诞集市。Wenceslas 广场尽头端庄的国家博物馆在夜空里染了节日的花絮，比日间多了些亲和灵动。

炭火上现烤的捷克甜甜圈, 现买现撕下来，热腾腾的，外脆里润，很好吃。还有德国香肠摊子，烤栗子。。。晚饭就这儿解决了。他们的烤栗子，又绵又香，外皮干净，没有糖或沙子，不会吃的满手黑黑粘粘的，值得借鉴。

诱人的烤猪腿：

烤手的小弟弟，猪手，人手一起烤，不知哪个更美味：

快到旧城广场了，门洞里的繁华：

圣诞的赞礼：

Tyn 教堂，黑黑的小塔尖，顶着点点星光，不免有点诡秘。

古老的钟楼让人恍然身置何时，何地。

回旅馆途中的街景：

12月31日，要去看对岸的城堡，老城广场，犹太区。路程简图如下：

早上看城堡，要9点一开门就报道，晚30分钟就人山人海了。俺们一大早先乘地铁到Mustek，换地上Tram去城堡。一出地铁口儿，就冷不丁地被三个穿了灰色工装的纠察队员拦下查票。个个富态的和米国警察有一比，象堵墙似的立在眼前，在欧罗巴还真是很少看见这么胖的人，相形左胸上别的那个徽章，秀气的象个针尖儿。老爷开始以为是遇到打劫的，差点就大叫“快跑”，幸好看见了那个针尖儿。留意了一下，纠察对象都是游民，对外来户儿很戒备的样子。验过了票问纠察大哥哪里转车，纠察大哥听不懂英文，往前一指放行。有好心市民给俺们指了路。拉城的大地铁站可是有点复杂，很多站口，路标不是很明了，有时可以在地下走很远都不用上到地面，冬天很合用。Tram线穿梭于对岸山城的石街窄巷，叮叮当当地好象走进了30年代的老电影。

仰视城堡，据吉尼斯记录，它是全球最大的复合城堡。从古至今都是行政要地，波西米亚大王，神圣罗马帝国皇帝，捷克斯洛伐克总统，和现今的捷克共和国总统都在此办公。城堡始建于公元9世纪，在以后的一千年里不断的被翻修扩建，漫步其间就是一部欧罗巴的千年经典建筑史。波西米亚也正是及了它的辉煌才晋身于欧罗巴地图之上，从此摆脱蛮乡之称，尊为文明国度。

空荡荡的中庭：

一路行来看了那么多叫人惊叹的大教堂，当 St Vitus Cathedral 真正呈现在面前时，还是禁不住叫人艳慕于它的“天斧神工”，人的渺小拙智如何担当，上帝的眷顾啊。它是捷克精魂的代言，里面有大王，圣人的墓，维也纳的前三代 Habsburg君王也是长眠于此的。大教堂的哥特式风格是经典中的极品，中欧闻名遐迩的大教堂都是它的翻版，也包括著名的维也纳St Stephen 大教堂。

里面美丽的花玻璃：

可以另缴费，爬高塔，拍片片的好地方。

好不容易爬上来的，转的都不会走直线了，禁不住要多上几张。

照片左面露了半个小门洞的是旧皇宫出口，很低调的样子，里面是空空如野的，差不多只剩个石头房子了。1618年新教徒从这里扔出了两个Habsburg 的天主教行政长官，虽然只摔折了胳膊，擦破了点儿皮，但却引发了30年的全欧宗教混战，最终导致布拉格受制于维也纳300年的恶果。这扔人，也要看主人，不然后果很严重。本来要去Golden Lane，但因积雪路滑，封了，这么时尚的景点商区居然没人产雪，商家也太不会做生意了，还停留在共产主义终级阶段啊！

外观花俏的St George 教堂，里面很简朴。它是城堡中最初的9世纪杰作。

换岗的帅哥：

看看现在的中庭，除了人还是人，这那象是三九严寒天啊：

躲了人头，照一个：

Loreta 广场上的Edvard Benes雕像。他是捷克的第二任总统，二战时期在伦敦领导海外流亡政府反法西斯斗争。二战后他的种族政策，强硬驱除了300万德国人，在现下倍受争议，连带着英雄塑像也缩水了，小小的，秀气的紧。

边上薄雪掩映的 Loreta教堂：

顺了这条小巷下去就是Little Quarter。 本是一条无人任经的小路，俺们一走，立刻有游民在背后咔咔的猛拍。。。

光顾放眼林海雪原了，老爷一点儿没防备，四脚朝天的滑了个大跟头，仰在地下好象被翻了肚皮的甲壳虫，手脚争动着转不过身，每每想起，都笑刹了俺。老爷更高兴“这跟头摔的真值，即没摔坏，又能让太太这么乐。”

细碎的山城小街，

拉城的布偶比人多：

小城广场上的St Nicholas 教堂。

回首山巅的城堡。

Wallenstein 宫殿由捷克贵族Albrecht von Wallenstein建于欧洲的30年战争期间。此人本是捷克银行家，卷款跑到维也纳，为Habsburg 王朝当将军，后又脚踩多条船，勾结瑞典人和各国势力，大发国难财。敢同大王们偷分财色，这胆子也忒大了，最终于1634年被谋杀。是个人精，留下的宫殿和花园也很不错。

到Charles 大桥的桥头堡了。团员们齐问桥哪！人太多，看不出桥了，以为是大马路。

还是边上的这个支流，幽静的多。

桥基建于1357年，但桥上的诸多雕塑是17世纪后才在此安家的，现下大部分都是赝品，真迹都移驾博物馆了。拥挤纷乱的人流，叫人无暇细品桥上诸神，随了大溜，捏了几张，就稀里糊涂地过了桥了。

佩服在这么纷扰的氛围下创作的艺人。漫画一直是俺的大爱，也一度沉迷此道，它是对生活的敏锐观察，对人事的诙谐提炼。

红衣聆人，摇着欢快的小曲儿。

河上风光迷离：

蒙天灰水，大有回肠荡气的悲剧魅力，很适合苏轼，陆游一类的被贬文人，在此发情。

天上塔尖，地下人头。

看来路，悬在天际：

桥头堡里走出来中世纪大王。

桥都走完了才看见正主儿：神圣罗马帝国大皇帝Charles 4世。在他治下的波西米亚达到了巅峰，布拉格成为神圣罗马帝国的皇城，城中所有重要地标都是他号令兴建的，也包括此桥。

桥头的国家图书馆，这么高雅的图书馆，在里面看书，也太小资了，怎么也得忍着不能打瞌巧，才不负风雅：

街上的Gyro 店，师傅用个剃头的电推子，把肉一层层的削下来，谗的俺很不得张了大嘴在下面接着。来了一份，很好吃比美国的要多汁。

圣诞老爷爷从珠宝店狂奔而出，不知给俺顺了点儿啥。。。

白天的老城广场：

爬上钟楼，对视Tyn 教堂：

俯瞰广场上的圣诞集市：

拉城概貌：

St Nicholas 大教堂：

对岸的城堡好象被女巫施了魔法：

安徒生童话似的红顶王国。

猪脚的艳福真是不浅啊，小妹妹于猪同烤：

广场上的圣诞小品表演：

彩绘的美屋：

旧城庭院：

在旧城的每个角落，都能看见Tyn教堂鬼魅般的塔尖。

Estates 戏剧院前的溜冰场：

时间还早，跑去犹太区走了一圈儿，布拉格有着欧洲保存最完整，最大的犹太集居区。看着很优雅时尚，街道整洁有序。这里的犹太教堂都比较朴实，低调，若想看华美教堂的，不免会有些失望，却都是收费的。社区商家卖的小工艺品，平淡中有创意，就是贵的吓人，比维也纳的都居然高出倍许，不知是俺们被美国的购物天堂宠坏了，还是这里就是三年不开张，开张吃三年的规矩。

犹太墓园，也要收费才能入内。

回到老钟楼前等着看打钟，撞钟了，小人儿出出进进的，下面的游民咔嚓个不停。

散了钟，随了人流闲走漫逛。路过St Giles教堂，黄牛拉客听音乐会（Jubile Christmas）。还有10分钟就开演了，给俺们算学生票20美刀一位。还没在华美教堂里听过音乐会，一直很想望。二话没说抬脚就进去了，金碧辉煌的大堂，华美的大理石，栩栩如生的彩绘，哈，真是太给力了。正自美载，就被引入边上一个侧堂（小Chapel），大约可座80人的样子，装潢简朴的没法和主堂相提并论，倒是座的满满的，不知是不是都是学生票的功力。开演了，上来三位，长者弹风琴，一个小提琴手，一个女高音。 心里咯噔一下，凉了半截儿，刚要跌到谷底，就听女高音的天籁之音绕梁而至，小提琴手拉得悠扬细碎，天使的呼唤啊。曲目大多是音乐巨匠的精曲，规模虽小，但不输于俺们花大价钱在维也纳国家歌剧院听的正牌剧目。

当晚找了Rick 大赞的 U Provaznice 吃猪脚。这家的菜量都很大，菜单子上就标名了是两人份，一点也不夸张。

Sopsky沙拉做前菜，捷克人喜欢吃酸菜，新鲜蔬菜不常见。这个的做法很象希腊沙拉。

猪脚烤的很酥烂入味，汤汁也巨美味，有点儿象变种的中式的红烧元蹄，加之先炖再烤。

这个是有三种肉（ 猪，鸡，牛 ）和三种饺子的布拉格大餐。捷克的饺子好象俺们的馒头，没有馅儿的， 有发面（白的），烫面（黄的），混合面加香料和干果（那个有点儿花的）。

德国香肠，很好吃，街摊儿上卖的一般都很咸，要加面包吃才压的住。和当地的Pilsner Urquell 啤酒，是绝配。

全家福：

甜点要的是Palacinka，果酱甜饼

切开看看：

这个有点象美国的Donuts

这个酒馆还有个香艳钟情的传说。菜单上有印。简而言之这个画像上的美眉，有治疗夫妻不睦的功效。看那位独饮的闷哥儿，大概就是来求解药的，祝他药到病除。

布拉格著名的新年烟火也因金融风暴而缩水，旅馆和很多路遇的商家都告之，今年没有政府举办的大型烟火。没有烟火看，明天还要起大早赶飞机，又走了一天，团员们都有点懒得等新年钟声，老爷向来贪睡，更是带头造反。于是饭毕，稍逛就回旅馆瞌睡了。正好眠，被老爷摇醒，说有烟火看，拉开窗子，全城的夜空都是漫天散花的，扑扑的花炮声连绵不断，更有人就在俺们楼下放礼花，刹是好看，捷克人自发的烟火也很了得。想来Charles 大桥边的一定更美。悔的俺直叫老爷赔，也窃恨自己耳根子软。老爷比俺还委屈“早知道，就不叫你起来看了。”没法儿，只好很阿Q的揽着老爷依窗而立，焰火中的拉城朦胧，细腻，美艳，静静地看，默默的品，相拥的幸福象五彩的烟花从心底腾起。

旅游提示：

全程简介在第一集的后记中：

冬韵欧罗巴－布达佩斯特(一)

冬韵欧罗巴－维也纳之音(二)

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